Lapin nain

Hamster nain / Hamster nain de Mongolie Le petit hamster nain est originaire de Mongolie et des régions voisines de la Chine et de la Sibérie. Comme tous les hamsters nains, il habite également dans son pays d'origine des steppes sèches, qui sont très pauvres en eau. Description : Le hamster nain atteint une longueur totale de 6 à 10 cm. Toutes les espèces ont de grands yeux noirs ronds. Hébergement : Il convient de mettre à disposition d’un hamster nain une grande cage. La cage doit être aménagée de sorte que le hamster nain puisse creuser et grimper. La dimension minimale absolue pour une cage à hamster est d’environ 100x40 cm. Toutefois, la cage doit absolument être équipée de niveaux et de possibilités d’escalade pour que le hamster nain puisse satisfaire son grand besoin de mouvement. La règle est la suivante : plus la cage est grande, mieux c’est. Nous préférons aussi vivre dans un appartement à plusieurs pièces que dans un studio !Le lieu d’implantation de la cage devrait être un endroit où le hamster nain peut dormir sans être dérangé pendant la journée – mais où il ne dérange personne la nuit par sa vivacité.L'équipement de la cage comprend : Litière d'au moins 15 cm de profondeur, afin que le hamster puisse assouvir son besoin de creuser Foin Jeux différents abris en bois ou en liège Bain de sable Toilettes pour hamsters Matériel de nid - foin ou ouate pour hamster. Il ne faut en aucun cas utiliser de la ouate synthétique Gamelle et biberon Législation : Enclos d’au moins 60x30 cm (ce n’est pas notre recommandation !) Possibilités de se cacher Couche de creusement 15 cm Possibilités d’escalader Matériel de nid Objets à ronger comme du bois tendre ou des branches fraîches Logement individuel (éventuellement en groupe) Nourriture : Pour rester en bonne santé, les hamsters nains – comme tous les êtres vivants – ont besoin d’une alimentation variée.Grâce à la nourriture prête à l’emploi proposée dans les animaleries, une alimentation de base équilibrée est assurée. Avec la nourriture complémentaire, vous pouvez varier les menus de votre hamster nain.Contrairement aux lapins nains et aux cochons d’Inde, les hamsters nains ne sont pas de purs végétariens. Par conséquent, il faut leur proposer de temps à autre un petit morceau d’œuf ou un peu de fromage blanc. Cela permet de couvrir leurs besoins en protéines animales.Les hamsters nains apprécient particulièrement les aliments frais, comme les fruits, les carottes ou le pissenlit. Veillez à ce que la nourriture fraîche ne soit pas traitée. La cage doit être contrôlée quotidiennement pour vérifier qu’il n’y a pas de nourriture fraîche avariée, afin que le hamster nain ne mange pas d’aliments moisis.Bien que les hamsters nains couvrent la majeure partie de leurs besoins en liquide avec de la verdure, ils ont également besoin d’eau fraîche tous les jours. Données d’élevage : Dès l’âge d’environ deux mois, les hamsters nains sont aptes à se reproduire et peuvent être utilisés pour l’élevage. On met un mâle et une femelle ensemble, on observe s’ils s’entendent bien et on les laisse alors quelques jours tranquilles. Après, on sépare à nouveau les deux. On met à la disposition de la femelle suffisamment de matériau de rembourrage, qui sera transformé en nid. Après une gestation de seulement 16 à 18 jours, la maman hamster donne naissance à cinq à dix petits nus et aveugles, pesant chacun deux grammes. Lorsqu'une femelle a mis bas, il ne faut pas la déranger au début, car elle risquerait de tuer et de manger sa portée.Au bout de dix jours, les petits ouvrent les yeux. À trois ou quatre semaines, ils sont déjà assez autonomes pour se débrouiller seuls dans la vie. Coûts réguliers (par mois) : Nourriture : env. Fr. 8.-- Litière et foin : env. Fr. 15.-- Vétérinaire : plus l’hébergement est adapté et propre, moins il y a de risque de devoir aller chez le vétérinaire. Cependant, il faut toujours prévoir que l’animal puisse tomber malade et que des coûts supplémentaires surviennent. Réflexions avant l’acquisition : En raison de son activité nocturne, le hamster nain n’est pas un animal pour les petits enfants. Les hamsters nains dorment le jour et ne se réveillent que le soir, lorsque les jeunes enfants doivent aller au lit. Des réveils répétés pendant le sommeil conduisent chez les hamsters nains, à la longue, à des maladies et à de l’agressivité.C’est pourquoi les hamsters nains conviennent tout au plus aux enfants plus âgés, aux adolescents et aux personnes actives professionnellement.L’espérance de vie de ces rongeurs est de 2 ans. Pendant cette période, on assume la responsabilité de ce petit animal.Avant de vous décider pour des hamsters nains, vous devriez impérativement lire un livre spécialisé à ce sujet.Pour chaque détention d’animaux, il est valable : les enfants (même les adolescents) doivent être guidés, surveillés et contrôlés par les parents. Les enfants doivent savoir que les animaux ne sont pas des jouets !Pour toute question ou tout problème, notre équipe formée au Zoo Roco est à votre disposition. Elle peut vous conseiller de manière compétente sur toutes les questions.

Tamias Les tamias ont une longueur de 9 à 15 cm selon le type. La queue touffue et fortement poilue mesure environ 10 cm.Les tamias sont de couleur gris-noir, avec des rayures foncées allant de la tête au dos.Tout comme les hamsters, les tamias ont de grandes poches sur les joues et ramassent de la nourriture pour les approvisionnements d'urgence. Attitude: Les tamias sont très gais et actifs. C'est pourquoi il faut leur fournir une grande volière de chambre à l'épreuve des évasions comme maison. Avec la taille de la cage s'applique : Le plus grand - le meilleur et le plus approprié à l'espèce ! De plus, il n'est pas possible de garder des couples dans des volières trop petites, car les animaux ne peuvent pas s'éviter. Habituellement, le mâle est mordu.Une tenue à l'extérieur est possible. Cependant, les tamias hibernent alors. Appartient à l'équipement de la cage: literie foin branches d'escalade diverses cachettes en bois ou en liège cabines de couchage - les boîtes de perruches sont le meilleur choix. matériel de nidification - foin ou coton hamster. Ne jamais utiliser de coton synthétique. bain de sable cuvette et gourde Nourriture: Pour rester en bonne santé, le suisse, comme les autres êtres vivants, a besoin d'une alimentation variée.Les plats cuisinés proposés dans les animaleries assurent une alimentation de base équilibrée. Avec les compléments alimentaires, vous pouvez ajouter de la variété au menu.Contrairement aux lapins nains et aux cochons d'Inde, les tamias ne sont pas de purs végétariens. C'est pourquoi vous devriez leur offrir de temps en temps un morceau d'œuf ou une petite quark. Ainsi, les besoins en protéines animales sont couverts.Le suisse est particulièrement heureux des fruits et des baies. Assurez-vous que les aliments frais ne sont pas pulvérisés. La cage devrait être vérifiée quotidiennement pour s'assurer qu'il n'y a pas d'aliments frais avariés afin que l'écureuil ne mange pas d'aliments moisis et qu'il n'y ait pas de mouches à fruits.Les tamias ont aussi besoin d'eau fraîche tous les jours. L'élevage: L'élevage des tamias n'est pas facile. Il est généralement difficile de mettre en place une paire harmonisante. De plus, la saison des amours n'a souvent lieu qu'au printemps.Habituellement, la femelle est trop agressive et dominante. Il arrive même que les mâles soient mordus à mort.Les femelles ont une période de gestation de 30 à 35 jours. Les deux à huit petits sont aveugles et nus, et il leur faut presque trois semaines pour ouvrir les yeux. Après deux autres semaines, ils commencent à manger de la nourriture solide et après environ huit semaines, ils sont tellement autosuffisants qu'ils peuvent être séparés de leur mère. Coûts réguliers par mois: Nourriture: env. Fr. 15.-- Literie et foin: env. Fr. 30.-- Vétérinaire: Plus l'élevage est propre et adapté à l'espèce, moins il est probable qu'il aille chez le vétérinaire. Néanmoins, il faut toujours compter sur le fait qu'un animal peut tomber malade une fois pour toutes, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. Avant de vous décider pour les suisses, vous devriez absolument avoir lu un livre technique approprié.Pour chaque élevage : les enfants (y compris les jeunes) doivent être instruits, encadrés et contrôlés par les parents. Les enfants doivent savoir que les animaux ne sont pas des jouets !Notre équipe formée du Zoo Roco est disponible pour répondre à toutes vos questions. Ils peuvent vous conseiller professionnellement dans toutes les questions.

Souris striée d'herbeMême les plus farouches détracteurs des souris peuvent difficilement résister au charme de ce petit rongeur fascinant : les souris rayées sont un véritable Juwel parmi les rongeurs.Mais : ils ne sont pas faits pour être caressés. Leur observation est toutefois intéressante et leur activité diurne convient à l'observateur.Origine :La souris zébrée est originaire d'Afrique du Nord : Sénégal, Tanzanie, Maroc, Algérie, Tunisie et Soudan.Le campagnol rayé (Lemniscomys barbarus) vit dans les prairies ouvertes d'Afrique, il fait partie du groupe des campagnols des prairies. On l'appelle aussi couramment "souris zébrée" ou "souris zébrée". Mais son pelage ressemble davantage à celui d'un sanglier qu'au motif vertical noir et blanc des zèbres. Elle doit plutôt être considérée comme la "gazelle" des souris, car elle est adaptée à la course rapide. Lors d'une course rapide, seuls deux orteils des pieds avant et trois des pieds arrière touchent le sol. De même, ses longues pattes gracieuses et son corps aplati sur les côtés ne correspondent plus au type de souris d'origine.La coloration de la souris zébrée est un mélange charmant de brun de masse mélangé sous les rayures noires, les rayures vont de la tête au tronc sur le dos et les côtés de la souris rayée. Sa queue est aussi longue que son corps (parfois plus longue). Attention, la queue est très sensible et fragile !Élevage de la souris rayée :Il est préférable d'élever les campagnols rayés dans un terrarium qui ne sera jamais assez grand. Dans un grand terrarium (100 x 50 x 45 cm), les animaux sont beaucoup plus actifs et plus souvent visibles, bien que l'on puisse généralement leur offrir plus de possibilités de se cacher. La reproduction, qui n'est pas facile, ne peut se faire que dans un grand récipient. Le sable est recommandé comme substrat. Les souris rayées déposent leur urine, pratiquement inodore, toujours dans le même coin, et leurs excréments sont secs et inodores. Les terrariums de souris rayées peuvent donc être intégrés dans le "bon salon" comme pièces d'exposition décoratives. Les animaux aiment les points surélevés (pierres, racines), mais sans vraiment grimper. Ils créent de solides alternances au sol, qu'ils maintiennent soigneusement propres. Les tiges, les petits cailloux et les cosses de graines gênants sont balayés par des mouvements latéraux des pattes avant. Après la mise en place d'une nouvelle alternance, les souris font parfois des allers-retours pendant plusieurs minutes pour piétiner le sol et tester le "circuit". Les souris rayées sont sensibles au froid, c'est pourquoi elles aiment la chaleur rayonnante d'un éclairage de terrarium, en revanche, elles ne tiennent pas compte des lampes chauffantes. Les grottes ne sont visitées qu'en cas de forte agitation, sinon les animaux se construisent des nids de foin en surface, mais volontiers sous une racine. Même les brins de foin les plus fins sont déchirés lors de la construction du nid, de sorte que le nid fini ressemble à une pelote de cheveux détachés.La meilleure façon de ramasser une souris zébrée est de la "ramasser" avec les mains. N'essayez pas de ramasser un campagnol rayé par la queue, celle-ci se casserait et ne repousserait pas.L'équipement de la cage comprend : Du sable pour le sol Foin, paille, divers abris en bois ou en liège, branches pour grimper Pierres Matériau du nid - foin (ne pas utiliser de la ouate pour hamster !) Ecuelle à nourriture et biberon Les objets d'aménagement ne doivent pas être en plastique, car les souris grignotent tout.Nourriture :Les mélanges alimentaires habituels pour petits rongeurs ne conviennent pas aux campagnols rayés. Les aliments pour perruches et canaris sont volontiers acceptés. On peut y ajouter des flocons d'avoine et des graines de tournesol, mais avec prudence : une alimentation trop importante entraîne facilement un surpoids. Un bon foin de prairie riche en substances nutritives fait partie de l'offre, même s'il est plutôt utilisé pour la construction du nid. Les friandises sont le millet en épi et les vers de farine. Les campagnols rayés sont difficiles en ce qui concerne le fourrage vert, mais ils aiment tous le concombre et la chicorée. Si l'on donne du concombre, l'eau fraîche, qui devrait normalement toujours être à disposition, peut être supprimée.L'alimentation du campagnol rayé devrait être complétée par une pierre minérale ainsi que par du bouchon de vitamines ou du MuckiVit.Élevage :L'élevage du campagnol rayé n'est pas facile. L'explication parfois avancée est que les souris rayées sont extrêmement sensibles à la consanguinité, car tous les animaux proposés en Europe sont issus de quelques spécimens importés. Malgré des accouplements réguliers, les portées sont plutôt rares. Les préliminaires de l'accouplement commencent par des courses incessantes autour de la femelle en rut. Régulièrement, au même endroit, la femelle s'arrête et permet à un mâle de s'élancer. Lors de la poursuite, les animaux émettent de puissants cris entrecoupés - un indice clair de la mise en chaleur, car sinon, les animaux sont totalement muets. Les souris rayées sont très sensibles au contrôle des nids. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles la période de gestation n'a pas encore été déterminée avec précision. Dans la littérature, on trouve des indications allant de 20 à 28 jours.Chez les campagnols rayés, les femelles sont plus agressives que les mâles. Les femelles adultes sexuellement matures sont parfois si incompatibles entre elles qu'elles peuvent se lancer dans des poursuites et des morsures incessantes. Seule leur propre progéniture fait exception. C'est pourquoi il est recommandé de maintenir un couple, plus la progéniture qui peut éventuellement s'installer.Pour information, nous ne vendons pas de campagnols rayés. Nous pouvons toutefois vous en fournir sur demande.Avant d'opter pour des souris rayées, il est indispensable d'avoir lu un ouvrage spécialisé sur le sujet.La règle suivante s'applique à tout élevage d'animaux : les enfants (y compris les adolescents) doivent être guidés, surveillés et contrôlés par leurs parents. Les enfants doivent savoir que les animaux ne sont pas des jouets !Pour toute question ou tout problème, notre équipe qualifiée se tient à votre disposition sur Zoo Roco. Elle peut vous conseiller de manière professionnelle sur toutes les questions.

Le Dègue Les dégus sont originaires du Chili et se trouvent sur les hauts plateaux et les chaînes moyennes du Chili jusqu'à une altitude de 1 200 m. Ils préfèrent les paysages ouverts qui offrent une bonne vue d'ensemble.Les dégus sont des animaux très sociaux et vivent en groupes familiaux de 5 à 12 individus. Parmi eux se trouvent également plusieurs mâles, qui cohabitent pacifiquement et défendent le « territoire familial » contre les groupes de dégus voisins.Les dégus marquent leur territoire avec des marques olfactives issues de leur urine. Par exemple, ils marquent des pierres ou leur zone de bain de sable. Les femelles mettent souvent bas dans le même nid souterrain. Cela fait que tous les petits dégagent la même odeur de nid et sont donc allaités sans distinction par chaque femelle. Entretien des dégus : Pour héberger les dégus, une cage du commerce n'est pas adaptée. D'une part, beaucoup de litière en tomberait car les dégus aiment creuser et la litière vole donc partout. D'autre part, les enclos pour petits animaux du commerce disposent d’un bac inférieur en plastique qu’un dégu pourrait ronger en très peu de temps. Nous recommandons une volière à petits animaux, car elle répond le mieux aux besoins des dégus. Un aquarium/terrarium peut aussi être choisi comme alternative.Que ce soit un aquarium, un terrarium ou une volière d’intérieur, le point principal est surtout la taille adaptée à l'espèce de l’habitat. En général, on dit que la taille de la surface au sol de l'hébergement doit être de 100x50cm si l'on a deux dégus. Mais la règle qui prévaut : plus c’est grand, mieux c’est ! Les animaux ont alors plus d’espace pour jouer et se déplacer, et une plus grande maison peut aussi être aménagée de façon beaucoup plus attrayante.Les dégus doivent disposer d'une couche de 30 cm de litière pour creuser. Dispositions légales : Enclos de min. 100x50x70cm pour 5 animaux (ce n’est pas notre recommandation) Hauteur de litière 30cm Cachettes pour tous les animaux Nourriture à structure grossière : foin ou paille Branches fraîches Bain de sable Vie en groupe L’équipement de la cage comprend : Grosses branches pour marcher dessus et ronger Pierres pour user les griffes Petites maisons servant de points d’observation : les maisons en bois sont inutilisables à cause de la forte tendance des dégus à ronger. Il vaut mieux utiliser des briques empilées, recouvertes en haut d’une grande dalle de pierre (par ex. ardoise). Faites attention à la sécurité : en cas d’effondrement, votre dégu pourrait se blesser. Planches d’assise comme poste d’observation et pour augmenter la surface au sol de la cage Bac à sable : Tout comme un chinchilla, un dégu a besoin d’un bain de sable régulier pour nettoyer sa fourrure. Une fois par jour, vous devriez lui offrir cette possibilité pendant environ 15 minutes. Prévoyez donc un espace libre dans le terrarium où vous pourrez placer le bain. N’y laissez pas le « bac » en continu, car il se salirait trop vite. Si vous utilisez une cage grillagée, vous pouvez acheter un bac à bain chinchilla à suspendre, muni d’un couvercle amovible. Bol d’eau : Les abreuvoirs à tétine ne sont pas très adaptés, car ils sont en plastique et fuient très vite en présence d’un dégu. Même les abreuvoirs très solides en plastique dur ne conviennent pas très bien aux dégus. De plus, ils sont difficiles à fixer dans un terrarium. Utilisez donc de préférence aussi un bol en pierre. Changez l’eau régulièrement Gamelle : De préférence, choisissez une gamelle en porcelaine lourde que l’on ne puisse pas déplacer ni renverser. Elle ne doit pas non plus être trop petite, afin que plusieurs dégus du groupe puissent manger en même temps. Il est plutôt déconseillé de poser la gamelle sur le sol, car les dégus aiment beaucoup gratter et fouiller. Mettez-la de préférence sur le toit de la maison de couchage, pour éviter que la saleté n’y entre trop vite. Nourriture : Lors de l’achat de nourriture, il ne faut jamais acheter des réserves supérieures à 2-3 mois, car sinon la teneur en vitamines diminue rapidement. Adoptez un rythme régulier pour le nourrissage. Votre animal s’habituera très vite à l’heure et vous attendra bientôt avec impatience. Nourriture de baseComme mélange alimentaire, on donne aux dégus une nourriture spéciale dégu. Fourrage grossierFoin : Veillez à ce que vos animaux aient toujours assez de foin dans leur cage. Dans la nature, ils se nourrissent principalement d’aliments pauvres comme des herbes ou de l’écorce. Le foin correspond donc au mieux à leur alimentation naturelle. Les dégus en consomment donc de grandes quantités. Il sert aussi de matériau de nidification. Fourrage vertEn principe, le fourrage vert doit toujours être soigneusement lavé puis séché avec soin.Légumes : carottes, chou-fleur, concombre, saladeAlimentation naturelle : sous forme de branches (uniquement du bois dur provenant par exemple d’arbres fruitiers, de hêtres, de bouleaux ou de noisetiers), ramassées uniquement loin des routes très fréquentées.Les dégus sont sujets au diabète sucré. Même de petites quantités de fruits peuvent déjà provoquer un diabète. Veuillez ne donner que des légumes et des herbes ! FriandisesPour calmer le besoin de ronger des dégus, on donne régulièrement des branches fraîches, qu’ils adorent. L’écorce est pour chaque dégu une savoureuse nouveauté. On trouve aussi dans les animaleries beaucoup de produits considérés comme des friandises. Avec différentes herbes séchées et des snacks spéciaux pour dégus, vous pouvez gâter vos dégus ! Élevage : Si vous souhaitez élever des dégus, voici les principales données dont il faut avoir connaissance avant de commencer l’élevage. Maturité sexuelle : Elle intervient chez les femelles vers deux mois, chez les mâles vers trois mois environ. Elle peut toutefois apparaître plus tard, ce qui est dû à des différences individuelles.  Gestation : Elle dure environ trois mois. Pour un animal aussi petit, c’est très long. Même les cobayes ont une gestation plus courte. Mais les petits dégus naissent déjà bien développés. Ils sont poilus et ont les yeux déjà à moitié ou complètement ouverts, contrairement aux souriceaux ou aux jeunes hamsters, qui naissent nus et aveugles.  Nombre : Une portée compte généralement de quatre à six petits. Mais il existe aussi des portées exceptionnelles de jusqu’à dix petits. Celles-ci restent toutefois rares et ne sont en général aussi grandes que lorsqu’une deuxième femelle allaitante est présente, car les femelles dégus n’ont que huit tétines.  Dépenses régulières (par mois/pour 2 animaux) : Nourriture : env. Fr.30.-- Litière et foin : env. Fr. 50.-- Vétérinaire : Plus les conditions sont adaptées à l’espèce et hygiéniques, moins on risque d’avoir à aller chez le vétérinaire. Il faut toutefois toujours prévoir la possibilité qu’un animal tombe malade et cause ainsi des frais supplémentaires. Avant de choisir des dégus, vous devez absolument avoir lu un ouvrage spécialisé sur le sujet.Pour toute détention animale : les enfants (même les adolescents) doivent être guidés, surveillés et contrôlés par leurs parents. Les enfants doivent savoir que les animaux ne sont pas des jouets !Pour toute question ou problème, notre équipe formée du Zoo Roco est à votre disposition. Elle peut vous conseiller dans toutes vos interrogations de manière professionnelle.

Le cochon d'Inde L'Amérique du Sud est la patrie d'origine des cochons d'Inde, où ils vivent dans des grottes rocheuses. Les Incas les utilisaient comme source de viande. Des marchands hollandais les ont amenés par mer en Europe. Comme leur couinement leur rappelait celui des petits cochons, ils nommèrent ces petits animaux « cochons d'Inde ». Attitude : Les cochons d'Inde sont des animaux grégaires. Pour vraiment se sentir bien, ils ont besoin de compagnie. Il ne faut donc jamais garder un seul animal. Les femelles, ou les mâles castrés avec des femelles, s'entendent le mieux. Deux mâles ne peuvent être maintenus ensemble qu'en cas de castration précoce. Un couple mixte engendrera des portées en continu.Pour que les habitants se sentent bien, un habitat pour cochons d'Inde n'est jamais assez grand. La taille de la cage pour deux animaux ne doit pas être inférieure à 140x60 cm. Il existe aussi de très beaux enclos de taille 150x75 cm.La cage doit être équipée de possibilités de se cacher pour que les animaux puissent se retirer à tout moment. Il convient de respecter cela et de ne pas sortir les animaux de leur sommeil ni de les manipuler à volonté. Plus il y a d'étages supplémentaires et de cachettes dans l'habitat, plus ses occupants se sentent à l'aise. Législation : Enclos d'au moins 100x50 cm pour 2 animaux (nous ne le recommandons en aucun cas !) Cachettes pour tous les animaux (donc au moins 1 abri par animal) Nourriture grossièrement structurée : foin ou paille branches fraîches Vitamine C Font partie de l’équipement de la cage : Litière Foin et paille différents abris en bois ou en liège, étages pour agrandir la surface de la cage Gamelle de nourriture et biberon Nourriture : Pour rester en bonne santé, les cochons d'Inde – comme les autres êtres vivants – ont besoin d'une alimentation variée.Les cochons d'Inde sont strictement végétariens. La majeure partie de leur alimentation est constituée de bon foin, exempt de moisissures, qui doit toujours être disponible. Ils ont également besoin de nourriture composée de différentes graines, de fruits et de légumes. Les aliments tout prêts proposés par les animaleries contiennent tous les nutriments essentiels. Les aliments complémentaires permettent d’apporter de la variété dans le menu des cochons d’Inde.Les cochons d’Inde apprécient particulièrement la nourriture fraîche telle que fruits, carottes ou pissenlits. Assurez-vous que la nourriture fraîche n'est pas traitée. Les plantes vertes doivent toujours être fraîches mais jamais mouillées, car les cochons d’Inde contractent facilement des diarrhées.Les cochons d’Inde ont un fort besoin en vitamine C. C’est pourquoi des gouttes de vitamine doivent être ajoutées quotidiennement à l’eau de boisson.Les cochons d’Inde doivent avoir quotidiennement de l’eau fraîche à disposition. Dépenses régulières par mois : Nourriture : env. Fr. 20.-- Litière et foin : env. Fr. 30.-- Vétérinaire : plus la détention est conforme et propre, moins il y aura besoin d'aller chez le vétérinaire. Cependant, il faut toujours s’attendre à ce qu’un animal puisse tomber malade et qu’il y ait alors des coûts supplémentaires. Avant de vous décider pour des cochons d’Inde, vous devez impérativement avoir lu un livre spécialisé à ce sujet.Pour chaque détention d’animaux, : les enfants doivent être guidés, surveillés et contrôlés par les parents. Les enfants doivent apprendre qu’un animal a ses propres besoins et habitudes de vie et qu’il faut les respecter. Les parents doivent être conscients que c’est eux qui sont responsables de l’animal.Pour toute question ou problème, notre équipe formée de Zoo Roco se tient à votre disposition. Elle peut vous conseiller de manière compétente sur toutes les questions.

Rat des sables gras - Psammomys obesus Le rat des sables gras n’est, contrairement à ce que son nom indique, ni un rat ni gras. Il appartient à la famille des gerbilles et vit dans les déserts de sable d’Algérie à l’Arabie saoudite. Il est actif aussi bien le jour que la nuit. Remarque : Les rats des sables gras peuvent devenir très familiers avec leur propriétaire, mais en raison de leur alimentation particulière et de leur entretien un peu plus exigeant, ces animaux ne conviennent pas aux débutants. Description : La longueur du corps d’un rat des sables gras est d’environ 14 à 20 cm, plus une queue d’environ 10 à 15 cm. Le poids est d’environ 100 à 200 g. Un rat des sables gras peut atteindre un âge de 5 ans si les conditions de détention sont bonnes et adaptées à l’espèce. Élevage : Les rats des sables gras sont des rongeurs très sociables et ne doivent en aucun cas être détenus seuls. Au moins deux animaux doivent être maintenus ensemble.L’enclos doit offrir beaucoup d’espace, il ne doit donc pas être inférieur à 120x60x120 cm. Les rats des sables gras ont besoin de chaleur, ou bien de lampes à lumière du soleil.Les animaux sont très sensibles au stress et, en cas de manque de calme ou de stress permanent, ils peuvent, dans le pire des cas, mourir. Dispositions légales : Enclos min. 120x60x120 cm pour 2 animaux Possibilités de cachette pour tous les animaux (soit au moins 1 abri par animal) Nourriture à structure grossière : foin ou paille Branches fraîches Aménagement : L’aménagement doit être bien pensé et de nombreuses possibilités de grimper doivent être disponibles. Les rats des sables gras ne creusent pas des galeries aussi profondes que les gerbilles, mais ils ont toutefois besoin d’une litière d’une hauteur de 30 cm pour pouvoir creuser leurs terriers de sommeil. Les étages et de nombreuses cachettes sont indispensables. Même si les rats des sables gras rongent relativement peu, il faut tout de même leur proposer des objets à ronger. En bref : Litière adaptée et qui permet de creuser - 30 cm de haut Bain de sable Foin et paille – sert aussi de matériau de nid Possibilités de grimper et d’occuper Possibilités de retraite pour tous les animaux Étages (si non déjà présents dans le terrarium) Gamelle pour la nourriture et l’eau Chaleur, ou bien lampes à lumière du soleil Alimentation et nourriture : L’alimentation des rats des sables gras est plus exigeante que celle des gerbilles, car ils sont de véritables spécialistes alimentaires. Ils se nourrissent principalement de feuilles, de plantes succulentes, de tiges riches en sel et de chénopodiacées. Le sucre est un tabou pour les rats des sables gras, car, tout comme le degu, ils ont tendance à être diabétiques et peuvent même en mourir.La nourriture la plus appropriée pour les rats des sables gras est la nourriture pour degus. Elle ne contient pas de sucre et se compose de nombreuses herbes et de quelques graines.Certains légumes peuvent être donnés et sont très appréciés. Légumes adaptés sont… Chou chinois Laitue iceberg Chicorée Brocoli, courgette et concombre Ne conviennent pas… Carottes Variétés de chou Tous les fruits Éléments à prendre en compte avant l’achat : Comme déjà mentionné plus haut, les rats des sables gras ne conviennent pas aux débutants, en raison de leur alimentation spéciale et de leur entretien exigeant. Il doit y avoir suffisamment de place pour offrir aux rongeurs un habitat adapté à leur espèce. Le terrarium ne doit pas recevoir de lumière directe du soleil et doit être placé dans un endroit calme pour leur permettre de se reposer. L’espérance de vie est d’environ 5 ans. Pendant cette période, vous avez l’entière responsabilité des animaux.Avant de prendre la décision d’accueillir ces animaux intéressants, faites-vous conseiller et accordez-vous suffisamment de temps pour réfléchir à votre choix. Les rats des sables gras ne conviennent pas aux enfants.Pour toute détention d’animaux : les enfants (même les adolescents) doivent être encadrés, surveillés et contrôlés par les parents. Les enfants doivent savoir que les animaux ne sont pas des jouets !Pour toute question ou problème, notre équipe qualifiée du Zoo Roco se tient à votre disposition. Elle peut vous conseiller de manière professionnelle sur toutes les questions.

Rat Le rat surmulot est originaire de Chine.Dans la nature, les rats vivent en colonies, dans ce que l’on appelle un château de rats. Dans cette construction souterraine, différentes cavités sont aménagées pour répondre à différents besoins (chambre à coucher et salle de séjour, chambre à provisions et WC, grotte pour élever les petits ensemble). Domestication : Le rat domestique descend du rat surmulot. Celui-ci a été signalé pour la première fois en Europe au 10ᵉ siècle. Auparavant, on pensait que les rats surmulots avaient migré de Chine vers l’Europe en passant par la Russie et ensuite la Norvège.En réalité, les rats ont voyagé autour du monde en tant que passagers clandestins à bord de navires ou d’autres moyens de transport et sont désormais présents partout.Les rats ont une grande importance mondiale en tant que rongeurs nuisibles et vecteurs de maladies (peste, rage...). L’attitude : Les rats font partie des rongeurs sociaux et doivent être hébergés au moins à deux. Mais il est également possible de faire vivre des groupes plus grands, du même sexe, dans une grande cage à rongeurs ou une volière. La taille minimale est de 100x50x70cm pour cinq animaux. Les rats peuvent bénéficier d’une sortie quotidienne. De nombreux matériaux différents tels que le chanvre, les brisures de maïs ou le lin peuvent être proposés comme litière. Une litière peu poussiéreuse mais absorbante et retenant les odeurs est recommandée. Aucune couche pour creuser n’est exigée, mais les rats aiment également faire leur nid dans le substrat. Chaque animal doit disposer d’un lieu de retrait et de matériel adéquat pour tapisser les maisonnettes. Avec des échelles, des branches naturelles, des lianes, des planchettes, l’habitat peut être aménagé de manière variée. Les rats marquent leur territoire avec l’urine et les glandes odorantes. Comme cela sent fort, la cage doit être nettoyée deux fois par semaine. Les cages ne doivent pas être nettoyées avec des produits chimiques à forte odeur, sinon les animaux les marqueront encore plus. Législation : Cage min. 100x50cm pour 2 animaux Possibilités de se cacher pour chaque animal Nourriture grossièrement structurée : foin ou paille branches fraîches Alimentation : Les rats sont des omnivores et possèdent donc une alimentation variée : Mélange de nourriture du commerce pour rats domestiqués Insectes comme des grillons, vers de farine Fromage blanc ou yaourt Œufs cuits Viande Graines Panicules de millet Herbes et fleurs Foin ou paille Fruits, légumes et baies branches fraîches eau fraîche tous les jours Données sur l’élevage : Les bébés rats sont nus et aveugles à la naissance. Leur pelage commence à pousser à partir du 2ᵉ jour. Au bout de 3 à 4 jours, les oreilles s’ouvrent, au bout de 13 à 16 jours, les yeux.Pour éviter une reproduction incontrôlée, les mâles doivent impérativement être castrés avant la puberté ou séparés de la mère et des sœurs. Une castration précoce est possible à partir de la sixième semaine. Coûts réguliers (par mois) : Nourriture : env. Fr. 20.-- Litière et foin : env. Fr. 40.-- Vétérinaire : plus la détention est conforme aux besoins de l’espèce et propre, plus la visite chez le vétérinaire risque d’être rare. Néanmoins, il faut toujours s’attendre à ce qu’un animal puisse tomber malade et entraîner alors des frais supplémentaires. Avant de choisir un rat, il est indispensable de lire un ouvrage spécialisé sur le sujet.Pour toute détention d’animaux, la règle suivante s’applique : les enfants (y compris les adolescents) doivent être guidés, supervisés et contrôlés par les parents. Les enfants doivent savoir que les animaux ne sont pas des jouets ! Pour toute question ou problème, notre équipe formée du Zoo Roco est à votre disposition. Elle peut vous conseiller de façon compétente sur tous les points.

gerbille Les gerbilles sont des animaux très sociables. Dans leur pays d'origine, la steppe mongole, elles vivent en grands groupes familiaux. Les gerbilles mongoles vivent dans des régions de steppes sèches, où il peut faire très froid en hiver (jusqu’à -40 °C) et très chaud en été (jusqu’à +50 °C), dans des terriers souterrains avec plusieurs galeries et chambres. Elles sont actives de jour comme de nuit, et elles ont une période de repos pendant la plus grande chaleur de midi. Les périodes de repos et d’éveil alternent plusieurs fois par jour. L’attitude: Les gerbilles ne devraient jamais être détenues seules. Elles ont besoin de la compagnie de leurs congénères pour se sentir bien. Les gerbilles gardées seules restent souvent sans entrain dans un coin et restent craintives. Ce n’est qu’à deux ou à plusieurs qu’elles se sentent en sécurité, sont très curieuses et apprivoisées.Le mieux est de garder deux ou plusieurs animaux du même sexe. Un couple composé d’un mâle et d’une femelle s’entend très bien, mais il faut alors compter sur de nombreuses naissances.L’occupation principale des gerbilles est de creuser ! C’est pourquoi une grande aquarium muni d’un couvercle grillagé est la meilleure cage. Comme il faut fournir aux gerbilles beaucoup de litière pour creuser, une cage grillagée n'est pas particulièrement adaptée. L’équipement de la cage comprend: Litière d’au moins 30 cm de profondeur, pour permettre aux souris de satisfaire leur besoin de creuser Foin différents abris en bois ou en liège, branches pour grimper Bain de sable Écuelle de nourriture et biberon Les équipements ne doivent pas être en plastique, car les gerbilles rongent tout. Législation: Enclos d’au moins 100x50cm pour 2 animaux Litière / couche pour creuser 25cm Foin et paille Abris pour tous les animaux Matériau de nid Bain de sable Objets à ronger comme du bois tendre ou des branches fraîches Garder en groupe Nourriture: Pour rester en bonne santé, les gerbilles – comme les autres êtres vivants aussi – ont besoin d'un régime alimentaire varié.Les aliments complets proposés dans les animaleries assurent une alimentation de base équilibrée.Des produits frais, tels que des fruits, des carottes ou des pissenlits, peuvent également être donnés occasionnellement aux gerbilles. Il faut vérifier tous les jours le contenu de la cage afin de retirer la nourriture fraîche avariée, pour que les gerbilles ne mangent pas des aliments moisis. Pour user leurs dents, les gerbilles ont toujours besoin de pain dur. Le foin ne sert pas seulement de matériau de nidification, mais il est aussi en partie consommé.De l’eau fraîche doit toujours être à la disposition des gerbilles. Les abreuvoirs pour petits animaux disponibles dans le commerce sont à recommander, car une écuelle d'eau ouverte est rapidement recouverte de litière. Les gerbilles ne boivent certes pas beaucoup, mais il est faux de croire qu'elles peuvent se passer totalement de liquide. Dépenses régulières (par mois/pour 2 animaux): Nourriture: env. Fr.15.-- Litière et foin: env. Fr. 20.-- Vétérinaire: Plus la détention est conforme aux besoins de l’espèce et propre, moins il y a de risques de devoir aller chez le vétérinaire. Toutefois, il faut toujours prévoir qu’un animal puisse tomber malade et occasionner alors des frais supplémentaires. Avant de choisir d’avoir des gerbilles, vous devez absolument avoir lu un livre spécialisé correspondant. Pour chaque détention d’animaux: les enfants (même les adolescents) doivent être encadrés, surveillés et contrôlés par les parents. Les enfants doivent savoir que les animaux ne sont pas des jouets!Pour toute question ou problème, notre équipe formée au Zoo Roco est à votre disposition. Elle peut vous conseiller de manière compétente pour toutes les questions.

Ratten sind sehr lebhaft, neugierig und unternehmungslustig. Doch nicht allen gefallen diese Nagetiere. Die Einen finden sie bezaubernd und elegant und bewundern ihre Intelligenz. Die Anderen fürchten sich vor ihnen, finden sie unheimlich oder gar eklig wegen des langen, nackten Schwanzes.Ratten werden sehr zutraulich. Doch es gibt auch Ratten, bei denen eine Zähmung etwas Geduld braucht.Ratten sind sowohl für grössere Kinder (ab etwa 12 Jahren), als auch für tierliebende Erwachsene gut geeignet. Trotzdem sollte man immer bedenken, dass nicht alle Menschen vorurteilsfrei auf Ratten zugehen können. Dafür sollte man als Rattenhalter Verständnis aufbringen.Ist die ganze Familie mit den neuen Hausgenossen einverstanden, werden die Farbratten viel Freude bereiten. Man sollte Kindern die Versorgung der Ratten nicht ganz allein überlassen und auch ein Auge darauf haben, dass sie nicht allzu viel Unsinn mit ihren kleinen Freunden anstellen.Bei guter Pflege können Ratten über 3 Jahre alt werden. Haltung: Ratten  brauchen unbedingt Gesellschaft. Deshalb sollte man  2 oder mehr gleichgeschlechtliche Tiere halten. Zwei fremde Weibchen lassen sich in der Regel ohne grössere Probleme aneinander gewöhnen. Männchen vertragen sich meist nur, wenn sie miteinander aufgewachsen sind, es sei denn sie sind kastriert.Auf die Haltung eines Paares sollte verzichtet werden (ausser man lässt das Männchen kastrieren). Denn Ratten bringen bis zu 20 Junge pro Wurf auf die Welt und meistens findet man nicht für alle Jungtiere einen guten Platz.Ratten brauchen viel Bewegung. Sie wollen klettern und spielen, aber auch buddeln und wühlen. Für 2 Ratten sollte der Käfig mindestens 100x50x70cm gross sein. Je grösser desto besser und desto schöner und phantasievoller kann man den Käfig auch einrichten.Wenn man den Ratten nicht täglich Auslauf geben kann, sollte man sich eine grosse Voliere anschaffen, damit die Tiere genug Bewegung haben. Wer jedoch zu wenig Zeit hat seine Ratten zu beschäftigen, sollte im Interesse der Tiere doch lieber auf die Rattenhaltung verzichten. Zur Käfigausstattung gehört: Einstreu mind. 15cm tief, damit die Ratte ihre Grabbedürfnisse ausleben kann Heu verschiedene Unterschlupfmöglichkeiten aus Holz oder Kork, Etagen, um die Fläche des Käfigs zu vergrössern Futternapf und Trinkflasche Futter: Als Allesfresser stellen Ratten eigentlich keine besonderen Ansprüche. Was uns Menschen schmeckt, schmeckt ihnen auch. Ob es ihnen bekommt, ist die andere Frage.Als Grundfutter erhalten Ratten eine spezielle Futtermischung, die genau auf die Bedürfnisse der Tiere zugeschnitten ist. Zur Ergänzung kann man ihnen frisches Obst oder Gemüse anbieten. Joghurtdrops oder Nüsse kann man als Belohnung einfach zwischendurch geben. Es gibt zudem viele verschiedene Zusatzfutter, die als Dessert oder Leckerbissen gerne gefressen werden.Um ihre Zähne abzunutzen brauchen die Ratten immer etwas Hartes zum Knabbern.Besonders wichtig ist, dass die Tiere immer genug frisches Wasser haben. Ratten müssen oft und viel trinken. Hier empfehlen sich Flaschentränken, die man im Gitter einhängen kann. Regelmässige Kosten (im Monat/bei 2 Tieren): Futter: ca. Fr.15.-- Einstreu und Heu: ca. Fr. 30.-- Tierarzt: Je artgerechter und sauberer die Haltung, desto seltener droht der Gang zum Tierarzt. Dennoch muss man immer damit rechnen, dass ein Tier auch einmal krank werden kann und dann zusätzliche Kosten verursacht. Bevor Sie sich für Ratten entscheiden, sollten Sie unbedingt ein entsprechendes Fachbuch gelesen haben.Für jede Tierhaltung gilt: Kinder (auch Jugendliche) müssen von den Eltern angeleitet, beaufsichtigt und kontrolliert werden. Kinder sollen wissen, dass Tiere keine Spielzeuge sind!Für Fragen und Probleme steht Ihnen unser ausgebildetes Team im Zoo Roco zur Verfügung. Es kann Sie in allen Fragen fachgerecht beraten.

Rat d'acacia Les rats d’acacia sont originaires d’Afrique. Ils habitent les savanes et vivent dans les acacias.Les rats d’acacia doivent leur nom au fait qu’on les trouve presque exclusivement dans les parties supérieures des acacias. Des études ont montré qu’ils sont probablement spécialisés sur ce type d’arbre et quelques autres rares espèces. C’est là que se déroule la majorité de leur vie. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’ils quittent les arbres pour fuir au sol. Biologie : Le genre Thallomys comprend au total quatre espèces. Outre le rat d’acacia proprement dit (Thallomys paedulcus), le rat d’acacia à queue noire (Thallomys nigricauda), le rat d’acacia de Shortridge (Thallomys shortridgei) et le rat d’acacia de Loring (Thallomys loringi) font également partie de ce genre arboricole africain. Thallomys paedulcus et Thallomys nigricauda étaient toutefois considérés comme une seule espèce jusqu’en 1988. Hébergement : Les rats d’acacia sont très sociaux et doivent être tenus en groupe. On peut aussi bien maintenir des groupes de femelles que de mâles ensemble.Un groupe mixte produira des petits – il faut donc réfléchir à l’avance à l’endroit où l’on pourra placer les jeunes animaux.La cage la mieux adaptée est un grand terrarium ou une volière. Les dimensions de 100×50 cm et une hauteur d’au moins 80 cm ne devraient pas être réduites – mais les animaux adorent grimper, donc une volière de 160-180 cm est recommandée.Les animaux passent peu de temps au sol, il n’est donc pas nécessaire d’avoir une couche d’excavation, mais plutôt une litière de sable ou de terre recouvrant le fond.Avec beaucoup de branches et d’abris, on peut très varier l’aménagement de la cage. Nos rats d’acacia adorent les noix de coco et s’y blottissent en groupe.Idées d’aménagement : Branches (très décoratif aussi avec des branches de noisetier tortueux) Noix de coco suspendues à des cordes Nichoirs (par exemple nichoir à perruches) Cordes Ponts suspendus Nids d’herbe Matériel de nidification – foin, feuilles Nourriture : Pour rester en bonne santé, les rats d’acacia – comme tous les êtres vivants – ont besoin d’une alimentation variée.Comme alimentation de base, on peut proposer un mélange pour hamster nain ou une nourriture pour espèces exotiques. Différentes herbes et mélanges de fleurs sont également essentiels, tout comme l’apport en protéines qui peut être assuré par des insectes alimentaires séchés ou vivants.Les rats d’acacia peuvent aussi recevoir des fruits frais et des légumes. Testez ce que vos animaux préfèrent, cela varie beaucoup.Fruits : bananes, melons, raisins et raisins secs, diverses baiesLégumes : carottes, concombres, mais aussi des herbes fraîches ou du pissenlit peuvent être distribués.  Élevage : L’élevage des rats d’acacia est relativement facile.  Dans la nature, les rats d’acacia ne se reproduisent qu’à la saison des pluies – en captivité, ils se reproduisent toute l’année.Après une gestation de 24 jours, la mère donne naissance à deux à quatre petits, mais la plupart des portées en comptent deux. Les trois premières semaines, les petits s’accrochent aux mamelles de la mère pour téter et sont ainsi transportés.Les petits sont allaités environ 30 jours. Les parents défendent fortement leurs petits et préviennent d’un claquement de dents. Les animaux devraient rester dix semaines chez les parents, car ils apprennent à cette période des comportements sociaux essentiels.Les rats d’acacia peuvent devenir apprivoisés, mais ne sont pas des animaux à câliner et conviennent principalement à l’observation. Dépenses régulières par mois : Nourriture selon la taille du groupe : env. Fr. 30.-- Litière : env. Fr. 20.-- Vétérinaire : plus la détention est adaptée et propre, plus la visite chez le vétérinaire est rare. Pourtant, il faut toujours prévoir qu’un animal puisse tomber malade et alors occasionner des frais supplémentaires. Avant de vous décider pour des rats d’acacia, il est indispensable d’avoir lu un ouvrage spécialisé sur le sujet.Pour toute détention d’animaux : les enfants doivent être guidés, surveillés et contrôlés par les parents. Les enfants doivent apprendre qu’un animal a ses propres besoins et habitudes de vie et les respecter. Les parents doivent être conscients que c’est eux qui ont la responsabilité de l’animal.Pour toute question ou problème, notre équipe formée du Zoo Roco est à votre disposition. Elle peut vous conseiller professionnellement pour toutes vos questions.

ChinchillaOrigine :Les chinchillas sont originaires des pays andins d'Amérique du Sud. Vivant autrefois par millions dans ces régions montagneuses rudes et rocailleuses, ils ont été tellement chassés pour leur fourrure dense et douce qu'ils ont presque été exterminés.Description et caractère :Les chinchillas font partie des rongeurs. Leurs proches parents sont les cochons d'Inde. Les chinchillas sont des animaux nocturnes et, au grand regret des jeunes enfants, ce ne sont pas des animaux à caresser ou à câliner, il faut en tenir compte lors de l'achat. Leur couleur standard est gris clair à gris foncé, le pelage est plus clair à blanc sur le ventre. L'élevage a également donné naissance aux variantes de couleur suivantes : Blanc, Argenté, Black Velvet (noir), Beige, Brun, Brown Velvet et Violet. La taille d'un chinchilla est d'environ 25 à 35 cm et sa queue de 15 à 20 cm, son poids est de 400 à 600 grammes. Ces animaux peuvent atteindre un âge très avancé pour un rongeur, jusqu'à 20 ans en tant qu'animal de compagnie.Élevage :Le chinchilla comme animal de compagnie se garde à deux ou en groupe. Pour se sentir vraiment à l'aise, ils ont besoin de compagnie. C'est pourquoi il ne faut jamais détenir un seul animal. Il est préférable d'acheter deux femelles qui ont grandi ensemble ou une mère et sa fille. Deux chinchillas mâles ne s'entendent pas.Si l'on se décide pour un couple, il faut penser à la possibilité d'une descendance. Si cela n'est pas souhaité, on cherche un vétérinaire pour petits animaux ou une clinique vétérinaire pour faire castrer le mâle.Comme les chinchillas sont des animaux très actifs, un enclos pour chinchillas doit être très grand. Les grandes volières d'intérieur sont les plus adaptées.La cage doit être équipée de nombreuses planches de siège. Les cabanes pour dormir, les tubes de liège et les branches à grimper ne doivent pas non plus manquer. Comme les chinchillas ont un fort instinct de rongement, les objets d'aménagement doivent être souvent renouvelés.Un bain de sable avec du sable spécial est indispensable pour les chinchillas. Sinon, leur pelage fin deviendrait vite gras et collant.Il faut placer la cage dans un endroit calme pour que les animaux ne soient pas dérangés pendant la journée.Dispositions légales : Enclos d'au moins 100 x 50 x 150 cm pour 2 animaux (ce n'est pas notre recommandation !) Des possibilités de retraite pour tous les animaux Aménager en trois dimensions, planches de siège nourriture à structure grossière : foin ou paille branches fraîches Bain de sable Détention en groupe ou en couple L'équipement de la cage comprend : Litière et foin différents dortoirs en bois ou en liège Planches de siège Bain de sable Ecuelle à nourriture, râtelier à foin et biberon Nourriture :Les chinchillas ont besoin d'une alimentation spéciale. La nourriture principale se compose de foin grossier et de différentes herbes. On peut y ajouter un mélange d'aliments spéciaux pour chinchillas. Ne donner des fruits et des légumes frais qu'en très petites quantités - risque de diarrhée ! Pour les friandises et les desserts, on peut donner des aliments supplémentaires spéciaux. Les chinchillas sont très sensibles aux troubles intestinaux, c'est pourquoi il faut éviter les changements rapides de nourriture.De l'eau fraîche doit toujours être à disposition.Élevage :Les chinchillas atteignent leur maturité sexuelle à l'âge de 4 à 5 mois environ. La durée de gestation est en moyenne de 111 jours. En règle générale, elles donnent naissance à 1 à 4 petits et peuvent être enceintes 3 fois par an. Les petits naissent complètement développés, poilus et avec les yeux ouverts. Ils ne sont pas déposés dans un nid, mais sur le sol nu. A la naissance, les jeunes pèsent environ 35-50 grammes et consomment de la nourriture solide dès les premiers jours de leur vie. À l'âge de 30 jours, ils pèsent environ 151 grammes, à trois mois 350 grammes et à sept mois, les chinchillas ont atteint leur poids adulte. Les jeunes ne devraient pas être séparés de leur mère avant huit semaines, car ils continuent à téter pendant cette période.Combien coûte un chinchilla comme animal de compagnie (moyenne approximative par mois/pour 2 animaux) : Nourriture : env. Fr. 40.-- Litière et foin : env. Fr. 25.-- Vétérinaire : plus la détention est conforme aux besoins de l'espèce et propre, plus le risque de devoir se rendre chez le vétérinaire est faible. Cependant, il faut toujours s'attendre à ce qu'un animal tombe malade et entraîne alors des frais supplémentaires. Avant de vous décider pour des chinchillas, vous devez absolument avoir lu un livre spécialisé sur le sujet.Les chinchillas ne sont pas des animaux à câliner et ne conviennent donc pas aux jeunes enfants. Ils n'aiment pas être caressés ni portés. La règle suivante s'applique à tout élevage d'animaux : les enfants (y compris les adolescents) doivent être guidés, surveillés et contrôlés par leurs parents. Les enfants doivent savoir que les animaux ne sont pas des jouets !Pour toute question ou tout problème, notre équipe qualifiée du Zoo Roco se tient à votre disposition. Elle peut vous conseiller de manière professionnelle sur tous les sujets.

Le hamsterLes hamsters vivent dans des terriers qu'ils ont creusés eux-mêmes dans les steppes et les semi-déserts du sud de l'Europe à l'est de l'Asie. Les hamsters ont un grand besoin de se déplacer, car dans la nature, ils parcourent souvent plusieurs kilomètres pour chercher leur nourriture. Les hamsters dorés sont des animaux solitaires qui se défendent contre leurs congénères sur leur territoire. Les mâles et les femelles ne se rencontrent qu'à la saison des amours.Description :La longueur du corps d'un hamster doré est d'environ 15 cm. La queue tronquée ne mesure que 10 à 15 mm. Son poids est de 130 à 180 grammes. L'élevage a donné naissance à de nombreuses variantes de couleur. Il en existe des blancs, des crème, des cannelle, des noirs, des gris et toutes les variations de pie.Élevage des hamsters :Il faut mettre une grande cage à la disposition d'un hamster.Nous recommandons pour les hamsters un récipient en verre de 100x40cm.Ainsi, on peut aussi satisfaire aux 15 cm de litière exigés par la loi sur la protection des animaux.La cage du hamster doit être aménagée de manière à ce que le hamster puisse creuser et aussi grimper. La dimension minimale absolue d'une cage de hamster est d'environ 70x40 cm. Mais la cage du hamster doit absolument être équipée d'étages et de possibilités d'escalade pour que le hamster puisse satisfaire son grand besoin de mouvement. Le principe est le suivant : plus la cage du hamster est grande, mieux c'est. Après tout, nous préférons vivre dans un appartement à plusieurs pièces plutôt que dans un studio !L'emplacement de la cage doit être un lieu où le hamster peut dormir sans être dérangé pendant la journée - mais où il ne dérange personne la nuit avec sa vivacité.Accessoires pour hamsters / Équipement pour cages : Litière d'au moins 15 cm de profondeur pour que le hamster puisse satisfaire son besoin de creuser Foin Possibilités de jeu différents abris en bois ou en liège Bain de sable Toilettes pour hamsters Matériau du nid - foin ou ouate pour hamster. Il ne faut en aucun cas utiliser de la ouate synthétique. Ecuelle à nourriture et biberon Dispositions légales : Enclos d'au moins 60x30cm (pas notre recommandation !) Possibilités de se cacher couche de creusement 15cm Possibilités de grimper Matériau du nid Objets à ronger comme du bois tendre ou des branches fraîches Détention individuelle Nourriture pour hamsters :Pour rester en bonne santé, les hamsters - comme les autres êtres vivants - ont besoin d'une alimentation variée.Grâce à la nourriture principale proposée dans les animaleries, une alimentation de base équilibrée est assurée. Les aliments complémentaires permettent de varier les menus du hamster doré.Contrairement aux lapins nains et aux cochons d'Inde, les hamsters dorés ne sont pas de purs végétariens. Il convient donc de leur proposer de temps en temps un morceau d'œuf ou un peu de fromage blanc. Cela permet de couvrir leurs besoins en protéines animales.Le hamster apprécie particulièrement les aliments frais tels que les fruits, les carottes ou les pissenlits. Veillez à ce que la nourriture fraîche ne soit pas traitée. La cage doit être inspectée quotidiennement pour vérifier que la nourriture fraîche n'est pas avariée, afin que le hamster ne mange pas de la nourriture moisie. Bien que les hamsters couvrent la majeure partie de leurs besoins en eau avec du fourrage vert, ils ont également besoin d'eau fraîche tous les jours.Données d'élevage :A l'âge de deux mois environ, les hamsters sont capables de se reproduire et peuvent être utilisés pour l'élevage. On met un mâle et une femelle ensemble, on observe s'ils s'entendent et on les laisse à leur bonheur pendant quelques jours. Ensuite, on les sépare à nouveau.On met à la disposition de la femelle suffisamment de matériaux de rembourrage qui seront transformés en un nid. Après une gestation de 18 jours seulement, la maman hamster met au monde cinq à dix petits nus et aveugles, pesant chacun deux grammes. Lorsqu'une femelle a mis bas, elle ne doit pas être dérangée pendant les premiers temps, sinon elle risque de tuer et de dévorer sa portée.A dix jours, les petits ouvrent les yeux. A trois ou quatre semaines, ils sont déjà suffisamment autonomes pour se débrouiller seuls dans la vie.Nous ne recommandons pas l'élevage de ces animaux, ceci n'est qu'une information sur la reproduction !Combien coûte un hamster (par mois) : Nourriture : env. Fr. 15.-- Litière et foin : env. Fr. 30.-- Vétérinaire : plus l'élevage est adapté à l'espèce et propre, plus le risque d'aller chez le vétérinaire est faible. Néanmoins, il faut toujours s'attendre à ce qu'un hamster tombe malade et que cela entraîne des frais supplémentaires. Éléments à prendre en compte avant l'achat :En raison de son activité nocturne, le hamster doré n'est pas un animal pour les jeunes enfants. Les hamsters dorment pendant la journée et ne se réveillent que le soir, lorsque les petits enfants doivent aller se coucher. Les perturbations répétées du sommeil entraînent à la longue des maladies et des morsures chez les hamsters.Les hamsters sont donc tout au plus adaptés aux écoliers plus âgés, aux adolescents et aux personnes qui travaillent.L'espérance de vie des rongeurs est de 2 à 3 ans. C'est pendant cette période que l'on porte la responsabilité de ce petit animal.Avant de vous décider pour un hamster doré, vous devez absolument avoir lu un livre spécialisé correspondant.La règle suivante s'applique à tout élevage d'animaux : les enfants (y compris les adolescents) doivent être guidés, surveillés et contrôlés par leurs parents. Les enfants doivent savoir que les animaux ne sont pas des jouets !Pour toute question ou tout problème, notre équipe qualifiée se tient à votre disposition sur Zoo Roco. Elle peut vous conseiller de manière professionnelle sur toutes les questions.