Chinchilla

Lapin nain Le lapin nain est issu du lapin de garenne européen. Celui-ci s'est répandu au fil des siècles depuis sa patrie d'origine, la péninsule ibérique, dans toute l'Europe. Son habitat est constitué de prairies et de broussailles, où les animaux vivent en groupe. Contrairement à ce que l'on croit souvent, le lièvre et le lapin de garenne ne sont pas apparentés.Le lapin nain a été créé à partir de la race des lapins hermine. Différentes formes d'élevage : Lapin nain Tête de lion Bélier nain Hébergement : Les lapins nains peuvent vivre jusqu'à huit ans s'ils sont bien soignés. Si vous en choisissez deux, vous devez garder à l'esprit que vous êtes responsable des animaux pendant toute leur vie.Les lapins nains sont naturellement sociables. Une possibilité consiste à choisir deux femelles – si possible issues de la même portée. Toutefois, même ces dernières peuvent se battre après leur maturité sexuelle. Deux mâles se battent toujours.Une bonne possibilité est un couple, le mâle devant naturellement être castré.Les lapins nains doivent être élevés ensemble dès leur plus jeune âge. Rassembler un deuxième animal avec un animal déjà plus âgé est très difficile et demande beaucoup de patience.La détention en appartement exige beaucoup de place, car les lapins ont besoin d'une grande cage. La plus petite cage recommandée aux lapins avec beaucoup d'espace pour courir mesure 140x66cm. Cette cage doit impérativement être équipée d'étages et de cachettes. Car si l'espace est trop petit, les lapins nains deviennent souvent agressifs, défendant leur "petit" territoire. Si vous disposez de suffisamment de place, vous devriez acquérir une cage de 150x75cm.On peut aussi héberger des lapins nains à l'extérieur. Une maisonnette dans laquelle ils peuvent se réfugier en cas de pluie ou de froid - combinée à un enclos répond aux besoins naturels des lapins. Attention : les lapins creusent des tunnels et des trous profonds - l'enclos doit être sécurisé contre les évasions. Législation : Législation : • surface minimale (selon le poids et le nombre d'animaux) à partir de 0,34 m2, c.-à-d. par ex. 80 cm x 42,5 cm, hauteur minimale 40 cm resp. 50 cm• Litière• zone assombrie comme refuge pour tous les animaux• Objets à ronger comme du bois tendre ou des branches fraîches• Chambres à nid pour les femelles gestantes avancées avec du matériel de nid adapté• Les femelles allaitantes doivent pouvoir se retirer de leurs petits dans un autre compartiment ou sur un niveau surélevé• En couple ou en groupe L'équipement de la cage comprend : Litière Foin différentes cachettes en bois ou en liège, Étagères pour augmenter la surface de la cage Écuelle et biberon Nourriture : Pour rester en bonne santé, les lapins – comme les autres êtres vivants – ont besoin d'une alimentation variée.L'alimentation de base équilibrée est assurée grâce à la nourriture prête à l'emploi et au foin proposés dans les animaleries. Les aliments complémentaires permettent de diversifier le menu des lapins nains. Un bloc de sel et de minéraux fournit les minéraux nécessaires au lapin.Le lapin apprécie particulièrement les aliments frais tels que fruits, carottes ou pissenlits. Ne donnez jamais de chou ou de haricots crus – car ils provoquent des ballonnements (resp. les haricots crus sont toxiques).  Veillez à ce que les aliments frais ne soient pas traités.Les besoins en eau d'un lapin ne sont pas couverts par la verdure. Ils ont besoin chaque jour d'eau fraîche, de préférence dans un distributeur d'eau. Dépenses régulières (par mois/pour 2 animaux) : Alimentation : env. Fr. 20.-- Litière et foin : env. Fr. 50.-- Vétérinaire : plus la détention est adaptée à l'espèce et propre, plus la visite chez le vétérinaire sera rare. Il faut néanmoins toujours prévoir qu'un animal puisse tomber malade et entraîner alors des frais supplémentaires. Avant de vous décider pour des lapins nains, vous devriez absolument avoir lu un ouvrage spécialisé à ce sujet.Pour toute détention d'animaux : Les enfants doivent être instruits, surveillés et contrôlés par les parents. Les enfants doivent savoir que les animaux ne sont pas des jouets !Pour toute question ou tout problème, notre équipe qualifiée du Zoo Roco est à votre disposition. Elle peut vous conseiller de façon professionnelle sur toutes les questions.

Le Dègue Les dégus sont originaires du Chili et se trouvent sur les hauts plateaux et les chaînes moyennes du Chili jusqu'à une altitude de 1 200 m. Ils préfèrent les paysages ouverts qui offrent une bonne vue d'ensemble.Les dégus sont des animaux très sociaux et vivent en groupes familiaux de 5 à 12 individus. Parmi eux se trouvent également plusieurs mâles, qui cohabitent pacifiquement et défendent le « territoire familial » contre les groupes de dégus voisins.Les dégus marquent leur territoire avec des marques olfactives issues de leur urine. Par exemple, ils marquent des pierres ou leur zone de bain de sable. Les femelles mettent souvent bas dans le même nid souterrain. Cela fait que tous les petits dégagent la même odeur de nid et sont donc allaités sans distinction par chaque femelle. Entretien des dégus : Pour héberger les dégus, une cage du commerce n'est pas adaptée. D'une part, beaucoup de litière en tomberait car les dégus aiment creuser et la litière vole donc partout. D'autre part, les enclos pour petits animaux du commerce disposent d’un bac inférieur en plastique qu’un dégu pourrait ronger en très peu de temps. Nous recommandons une volière à petits animaux, car elle répond le mieux aux besoins des dégus. Un aquarium/terrarium peut aussi être choisi comme alternative.Que ce soit un aquarium, un terrarium ou une volière d’intérieur, le point principal est surtout la taille adaptée à l'espèce de l’habitat. En général, on dit que la taille de la surface au sol de l'hébergement doit être de 100x50cm si l'on a deux dégus. Mais la règle qui prévaut : plus c’est grand, mieux c’est ! Les animaux ont alors plus d’espace pour jouer et se déplacer, et une plus grande maison peut aussi être aménagée de façon beaucoup plus attrayante.Les dégus doivent disposer d'une couche de 30 cm de litière pour creuser. Dispositions légales : Enclos de min. 100x50x70cm pour 5 animaux (ce n’est pas notre recommandation) Hauteur de litière 30cm Cachettes pour tous les animaux Nourriture à structure grossière : foin ou paille Branches fraîches Bain de sable Vie en groupe L’équipement de la cage comprend : Grosses branches pour marcher dessus et ronger Pierres pour user les griffes Petites maisons servant de points d’observation : les maisons en bois sont inutilisables à cause de la forte tendance des dégus à ronger. Il vaut mieux utiliser des briques empilées, recouvertes en haut d’une grande dalle de pierre (par ex. ardoise). Faites attention à la sécurité : en cas d’effondrement, votre dégu pourrait se blesser. Planches d’assise comme poste d’observation et pour augmenter la surface au sol de la cage Bac à sable : Tout comme un chinchilla, un dégu a besoin d’un bain de sable régulier pour nettoyer sa fourrure. Une fois par jour, vous devriez lui offrir cette possibilité pendant environ 15 minutes. Prévoyez donc un espace libre dans le terrarium où vous pourrez placer le bain. N’y laissez pas le « bac » en continu, car il se salirait trop vite. Si vous utilisez une cage grillagée, vous pouvez acheter un bac à bain chinchilla à suspendre, muni d’un couvercle amovible. Bol d’eau : Les abreuvoirs à tétine ne sont pas très adaptés, car ils sont en plastique et fuient très vite en présence d’un dégu. Même les abreuvoirs très solides en plastique dur ne conviennent pas très bien aux dégus. De plus, ils sont difficiles à fixer dans un terrarium. Utilisez donc de préférence aussi un bol en pierre. Changez l’eau régulièrement Gamelle : De préférence, choisissez une gamelle en porcelaine lourde que l’on ne puisse pas déplacer ni renverser. Elle ne doit pas non plus être trop petite, afin que plusieurs dégus du groupe puissent manger en même temps. Il est plutôt déconseillé de poser la gamelle sur le sol, car les dégus aiment beaucoup gratter et fouiller. Mettez-la de préférence sur le toit de la maison de couchage, pour éviter que la saleté n’y entre trop vite. Nourriture : Lors de l’achat de nourriture, il ne faut jamais acheter des réserves supérieures à 2-3 mois, car sinon la teneur en vitamines diminue rapidement. Adoptez un rythme régulier pour le nourrissage. Votre animal s’habituera très vite à l’heure et vous attendra bientôt avec impatience. Nourriture de baseComme mélange alimentaire, on donne aux dégus une nourriture spéciale dégu. Fourrage grossierFoin : Veillez à ce que vos animaux aient toujours assez de foin dans leur cage. Dans la nature, ils se nourrissent principalement d’aliments pauvres comme des herbes ou de l’écorce. Le foin correspond donc au mieux à leur alimentation naturelle. Les dégus en consomment donc de grandes quantités. Il sert aussi de matériau de nidification. Fourrage vertEn principe, le fourrage vert doit toujours être soigneusement lavé puis séché avec soin.Légumes : carottes, chou-fleur, concombre, saladeAlimentation naturelle : sous forme de branches (uniquement du bois dur provenant par exemple d’arbres fruitiers, de hêtres, de bouleaux ou de noisetiers), ramassées uniquement loin des routes très fréquentées.Les dégus sont sujets au diabète sucré. Même de petites quantités de fruits peuvent déjà provoquer un diabète. Veuillez ne donner que des légumes et des herbes ! FriandisesPour calmer le besoin de ronger des dégus, on donne régulièrement des branches fraîches, qu’ils adorent. L’écorce est pour chaque dégu une savoureuse nouveauté. On trouve aussi dans les animaleries beaucoup de produits considérés comme des friandises. Avec différentes herbes séchées et des snacks spéciaux pour dégus, vous pouvez gâter vos dégus ! Élevage : Si vous souhaitez élever des dégus, voici les principales données dont il faut avoir connaissance avant de commencer l’élevage. Maturité sexuelle : Elle intervient chez les femelles vers deux mois, chez les mâles vers trois mois environ. Elle peut toutefois apparaître plus tard, ce qui est dû à des différences individuelles.  Gestation : Elle dure environ trois mois. Pour un animal aussi petit, c’est très long. Même les cobayes ont une gestation plus courte. Mais les petits dégus naissent déjà bien développés. Ils sont poilus et ont les yeux déjà à moitié ou complètement ouverts, contrairement aux souriceaux ou aux jeunes hamsters, qui naissent nus et aveugles.  Nombre : Une portée compte généralement de quatre à six petits. Mais il existe aussi des portées exceptionnelles de jusqu’à dix petits. Celles-ci restent toutefois rares et ne sont en général aussi grandes que lorsqu’une deuxième femelle allaitante est présente, car les femelles dégus n’ont que huit tétines.  Dépenses régulières (par mois/pour 2 animaux) : Nourriture : env. Fr.30.-- Litière et foin : env. Fr. 50.-- Vétérinaire : Plus les conditions sont adaptées à l’espèce et hygiéniques, moins on risque d’avoir à aller chez le vétérinaire. Il faut toutefois toujours prévoir la possibilité qu’un animal tombe malade et cause ainsi des frais supplémentaires. Avant de choisir des dégus, vous devez absolument avoir lu un ouvrage spécialisé sur le sujet.Pour toute détention animale : les enfants (même les adolescents) doivent être guidés, surveillés et contrôlés par leurs parents. Les enfants doivent savoir que les animaux ne sont pas des jouets !Pour toute question ou problème, notre équipe formée du Zoo Roco est à votre disposition. Elle peut vous conseiller dans toutes vos interrogations de manière professionnelle.

Le cochon d'Inde L'Amérique du Sud est la patrie d'origine des cochons d'Inde, où ils vivent dans des grottes rocheuses. Les Incas les utilisaient comme source de viande. Des marchands hollandais les ont amenés par mer en Europe. Comme leur couinement leur rappelait celui des petits cochons, ils nommèrent ces petits animaux « cochons d'Inde ». Attitude : Les cochons d'Inde sont des animaux grégaires. Pour vraiment se sentir bien, ils ont besoin de compagnie. Il ne faut donc jamais garder un seul animal. Les femelles, ou les mâles castrés avec des femelles, s'entendent le mieux. Deux mâles ne peuvent être maintenus ensemble qu'en cas de castration précoce. Un couple mixte engendrera des portées en continu.Pour que les habitants se sentent bien, un habitat pour cochons d'Inde n'est jamais assez grand. La taille de la cage pour deux animaux ne doit pas être inférieure à 140x60 cm. Il existe aussi de très beaux enclos de taille 150x75 cm.La cage doit être équipée de possibilités de se cacher pour que les animaux puissent se retirer à tout moment. Il convient de respecter cela et de ne pas sortir les animaux de leur sommeil ni de les manipuler à volonté. Plus il y a d'étages supplémentaires et de cachettes dans l'habitat, plus ses occupants se sentent à l'aise. Législation : Enclos d'au moins 100x50 cm pour 2 animaux (nous ne le recommandons en aucun cas !) Cachettes pour tous les animaux (donc au moins 1 abri par animal) Nourriture grossièrement structurée : foin ou paille branches fraîches Vitamine C Font partie de l’équipement de la cage : Litière Foin et paille différents abris en bois ou en liège, étages pour agrandir la surface de la cage Gamelle de nourriture et biberon Nourriture : Pour rester en bonne santé, les cochons d'Inde – comme les autres êtres vivants – ont besoin d'une alimentation variée.Les cochons d'Inde sont strictement végétariens. La majeure partie de leur alimentation est constituée de bon foin, exempt de moisissures, qui doit toujours être disponible. Ils ont également besoin de nourriture composée de différentes graines, de fruits et de légumes. Les aliments tout prêts proposés par les animaleries contiennent tous les nutriments essentiels. Les aliments complémentaires permettent d’apporter de la variété dans le menu des cochons d’Inde.Les cochons d’Inde apprécient particulièrement la nourriture fraîche telle que fruits, carottes ou pissenlits. Assurez-vous que la nourriture fraîche n'est pas traitée. Les plantes vertes doivent toujours être fraîches mais jamais mouillées, car les cochons d’Inde contractent facilement des diarrhées.Les cochons d’Inde ont un fort besoin en vitamine C. C’est pourquoi des gouttes de vitamine doivent être ajoutées quotidiennement à l’eau de boisson.Les cochons d’Inde doivent avoir quotidiennement de l’eau fraîche à disposition. Dépenses régulières par mois : Nourriture : env. Fr. 20.-- Litière et foin : env. Fr. 30.-- Vétérinaire : plus la détention est conforme et propre, moins il y aura besoin d'aller chez le vétérinaire. Cependant, il faut toujours s’attendre à ce qu’un animal puisse tomber malade et qu’il y ait alors des coûts supplémentaires. Avant de vous décider pour des cochons d’Inde, vous devez impérativement avoir lu un livre spécialisé à ce sujet.Pour chaque détention d’animaux, : les enfants doivent être guidés, surveillés et contrôlés par les parents. Les enfants doivent apprendre qu’un animal a ses propres besoins et habitudes de vie et qu’il faut les respecter. Les parents doivent être conscients que c’est eux qui sont responsables de l’animal.Pour toute question ou problème, notre équipe formée de Zoo Roco se tient à votre disposition. Elle peut vous conseiller de manière compétente sur toutes les questions.

Rat des sables gras - Psammomys obesus Le rat des sables gras n’est, contrairement à ce que son nom indique, ni un rat ni gras. Il appartient à la famille des gerbilles et vit dans les déserts de sable d’Algérie à l’Arabie saoudite. Il est actif aussi bien le jour que la nuit. Remarque : Les rats des sables gras peuvent devenir très familiers avec leur propriétaire, mais en raison de leur alimentation particulière et de leur entretien un peu plus exigeant, ces animaux ne conviennent pas aux débutants. Description : La longueur du corps d’un rat des sables gras est d’environ 14 à 20 cm, plus une queue d’environ 10 à 15 cm. Le poids est d’environ 100 à 200 g. Un rat des sables gras peut atteindre un âge de 5 ans si les conditions de détention sont bonnes et adaptées à l’espèce. Élevage : Les rats des sables gras sont des rongeurs très sociables et ne doivent en aucun cas être détenus seuls. Au moins deux animaux doivent être maintenus ensemble.L’enclos doit offrir beaucoup d’espace, il ne doit donc pas être inférieur à 120x60x120 cm. Les rats des sables gras ont besoin de chaleur, ou bien de lampes à lumière du soleil.Les animaux sont très sensibles au stress et, en cas de manque de calme ou de stress permanent, ils peuvent, dans le pire des cas, mourir. Dispositions légales : Enclos min. 120x60x120 cm pour 2 animaux Possibilités de cachette pour tous les animaux (soit au moins 1 abri par animal) Nourriture à structure grossière : foin ou paille Branches fraîches Aménagement : L’aménagement doit être bien pensé et de nombreuses possibilités de grimper doivent être disponibles. Les rats des sables gras ne creusent pas des galeries aussi profondes que les gerbilles, mais ils ont toutefois besoin d’une litière d’une hauteur de 30 cm pour pouvoir creuser leurs terriers de sommeil. Les étages et de nombreuses cachettes sont indispensables. Même si les rats des sables gras rongent relativement peu, il faut tout de même leur proposer des objets à ronger. En bref : Litière adaptée et qui permet de creuser - 30 cm de haut Bain de sable Foin et paille – sert aussi de matériau de nid Possibilités de grimper et d’occuper Possibilités de retraite pour tous les animaux Étages (si non déjà présents dans le terrarium) Gamelle pour la nourriture et l’eau Chaleur, ou bien lampes à lumière du soleil Alimentation et nourriture : L’alimentation des rats des sables gras est plus exigeante que celle des gerbilles, car ils sont de véritables spécialistes alimentaires. Ils se nourrissent principalement de feuilles, de plantes succulentes, de tiges riches en sel et de chénopodiacées. Le sucre est un tabou pour les rats des sables gras, car, tout comme le degu, ils ont tendance à être diabétiques et peuvent même en mourir.La nourriture la plus appropriée pour les rats des sables gras est la nourriture pour degus. Elle ne contient pas de sucre et se compose de nombreuses herbes et de quelques graines.Certains légumes peuvent être donnés et sont très appréciés. Légumes adaptés sont… Chou chinois Laitue iceberg Chicorée Brocoli, courgette et concombre Ne conviennent pas… Carottes Variétés de chou Tous les fruits Éléments à prendre en compte avant l’achat : Comme déjà mentionné plus haut, les rats des sables gras ne conviennent pas aux débutants, en raison de leur alimentation spéciale et de leur entretien exigeant. Il doit y avoir suffisamment de place pour offrir aux rongeurs un habitat adapté à leur espèce. Le terrarium ne doit pas recevoir de lumière directe du soleil et doit être placé dans un endroit calme pour leur permettre de se reposer. L’espérance de vie est d’environ 5 ans. Pendant cette période, vous avez l’entière responsabilité des animaux.Avant de prendre la décision d’accueillir ces animaux intéressants, faites-vous conseiller et accordez-vous suffisamment de temps pour réfléchir à votre choix. Les rats des sables gras ne conviennent pas aux enfants.Pour toute détention d’animaux : les enfants (même les adolescents) doivent être encadrés, surveillés et contrôlés par les parents. Les enfants doivent savoir que les animaux ne sont pas des jouets !Pour toute question ou problème, notre équipe qualifiée du Zoo Roco se tient à votre disposition. Elle peut vous conseiller de manière professionnelle sur toutes les questions.

Rat Le rat surmulot est originaire de Chine.Dans la nature, les rats vivent en colonies, dans ce que l’on appelle un château de rats. Dans cette construction souterraine, différentes cavités sont aménagées pour répondre à différents besoins (chambre à coucher et salle de séjour, chambre à provisions et WC, grotte pour élever les petits ensemble). Domestication : Le rat domestique descend du rat surmulot. Celui-ci a été signalé pour la première fois en Europe au 10ᵉ siècle. Auparavant, on pensait que les rats surmulots avaient migré de Chine vers l’Europe en passant par la Russie et ensuite la Norvège.En réalité, les rats ont voyagé autour du monde en tant que passagers clandestins à bord de navires ou d’autres moyens de transport et sont désormais présents partout.Les rats ont une grande importance mondiale en tant que rongeurs nuisibles et vecteurs de maladies (peste, rage...). L’attitude : Les rats font partie des rongeurs sociaux et doivent être hébergés au moins à deux. Mais il est également possible de faire vivre des groupes plus grands, du même sexe, dans une grande cage à rongeurs ou une volière. La taille minimale est de 100x50x70cm pour cinq animaux. Les rats peuvent bénéficier d’une sortie quotidienne. De nombreux matériaux différents tels que le chanvre, les brisures de maïs ou le lin peuvent être proposés comme litière. Une litière peu poussiéreuse mais absorbante et retenant les odeurs est recommandée. Aucune couche pour creuser n’est exigée, mais les rats aiment également faire leur nid dans le substrat. Chaque animal doit disposer d’un lieu de retrait et de matériel adéquat pour tapisser les maisonnettes. Avec des échelles, des branches naturelles, des lianes, des planchettes, l’habitat peut être aménagé de manière variée. Les rats marquent leur territoire avec l’urine et les glandes odorantes. Comme cela sent fort, la cage doit être nettoyée deux fois par semaine. Les cages ne doivent pas être nettoyées avec des produits chimiques à forte odeur, sinon les animaux les marqueront encore plus. Législation : Cage min. 100x50cm pour 2 animaux Possibilités de se cacher pour chaque animal Nourriture grossièrement structurée : foin ou paille branches fraîches Alimentation : Les rats sont des omnivores et possèdent donc une alimentation variée : Mélange de nourriture du commerce pour rats domestiqués Insectes comme des grillons, vers de farine Fromage blanc ou yaourt Œufs cuits Viande Graines Panicules de millet Herbes et fleurs Foin ou paille Fruits, légumes et baies branches fraîches eau fraîche tous les jours Données sur l’élevage : Les bébés rats sont nus et aveugles à la naissance. Leur pelage commence à pousser à partir du 2ᵉ jour. Au bout de 3 à 4 jours, les oreilles s’ouvrent, au bout de 13 à 16 jours, les yeux.Pour éviter une reproduction incontrôlée, les mâles doivent impérativement être castrés avant la puberté ou séparés de la mère et des sœurs. Une castration précoce est possible à partir de la sixième semaine. Coûts réguliers (par mois) : Nourriture : env. Fr. 20.-- Litière et foin : env. Fr. 40.-- Vétérinaire : plus la détention est conforme aux besoins de l’espèce et propre, plus la visite chez le vétérinaire risque d’être rare. Néanmoins, il faut toujours s’attendre à ce qu’un animal puisse tomber malade et entraîner alors des frais supplémentaires. Avant de choisir un rat, il est indispensable de lire un ouvrage spécialisé sur le sujet.Pour toute détention d’animaux, la règle suivante s’applique : les enfants (y compris les adolescents) doivent être guidés, supervisés et contrôlés par les parents. Les enfants doivent savoir que les animaux ne sont pas des jouets ! Pour toute question ou problème, notre équipe formée du Zoo Roco est à votre disposition. Elle peut vous conseiller de façon compétente sur tous les points.

gerbille Les gerbilles sont des animaux très sociables. Dans leur pays d'origine, la steppe mongole, elles vivent en grands groupes familiaux. Les gerbilles mongoles vivent dans des régions de steppes sèches, où il peut faire très froid en hiver (jusqu’à -40 °C) et très chaud en été (jusqu’à +50 °C), dans des terriers souterrains avec plusieurs galeries et chambres. Elles sont actives de jour comme de nuit, et elles ont une période de repos pendant la plus grande chaleur de midi. Les périodes de repos et d’éveil alternent plusieurs fois par jour. L’attitude: Les gerbilles ne devraient jamais être détenues seules. Elles ont besoin de la compagnie de leurs congénères pour se sentir bien. Les gerbilles gardées seules restent souvent sans entrain dans un coin et restent craintives. Ce n’est qu’à deux ou à plusieurs qu’elles se sentent en sécurité, sont très curieuses et apprivoisées.Le mieux est de garder deux ou plusieurs animaux du même sexe. Un couple composé d’un mâle et d’une femelle s’entend très bien, mais il faut alors compter sur de nombreuses naissances.L’occupation principale des gerbilles est de creuser ! C’est pourquoi une grande aquarium muni d’un couvercle grillagé est la meilleure cage. Comme il faut fournir aux gerbilles beaucoup de litière pour creuser, une cage grillagée n'est pas particulièrement adaptée. L’équipement de la cage comprend: Litière d’au moins 30 cm de profondeur, pour permettre aux souris de satisfaire leur besoin de creuser Foin différents abris en bois ou en liège, branches pour grimper Bain de sable Écuelle de nourriture et biberon Les équipements ne doivent pas être en plastique, car les gerbilles rongent tout. Législation: Enclos d’au moins 100x50cm pour 2 animaux Litière / couche pour creuser 25cm Foin et paille Abris pour tous les animaux Matériau de nid Bain de sable Objets à ronger comme du bois tendre ou des branches fraîches Garder en groupe Nourriture: Pour rester en bonne santé, les gerbilles – comme les autres êtres vivants aussi – ont besoin d'un régime alimentaire varié.Les aliments complets proposés dans les animaleries assurent une alimentation de base équilibrée.Des produits frais, tels que des fruits, des carottes ou des pissenlits, peuvent également être donnés occasionnellement aux gerbilles. Il faut vérifier tous les jours le contenu de la cage afin de retirer la nourriture fraîche avariée, pour que les gerbilles ne mangent pas des aliments moisis. Pour user leurs dents, les gerbilles ont toujours besoin de pain dur. Le foin ne sert pas seulement de matériau de nidification, mais il est aussi en partie consommé.De l’eau fraîche doit toujours être à la disposition des gerbilles. Les abreuvoirs pour petits animaux disponibles dans le commerce sont à recommander, car une écuelle d'eau ouverte est rapidement recouverte de litière. Les gerbilles ne boivent certes pas beaucoup, mais il est faux de croire qu'elles peuvent se passer totalement de liquide. Dépenses régulières (par mois/pour 2 animaux): Nourriture: env. Fr.15.-- Litière et foin: env. Fr. 20.-- Vétérinaire: Plus la détention est conforme aux besoins de l’espèce et propre, moins il y a de risques de devoir aller chez le vétérinaire. Toutefois, il faut toujours prévoir qu’un animal puisse tomber malade et occasionner alors des frais supplémentaires. Avant de choisir d’avoir des gerbilles, vous devez absolument avoir lu un livre spécialisé correspondant. Pour chaque détention d’animaux: les enfants (même les adolescents) doivent être encadrés, surveillés et contrôlés par les parents. Les enfants doivent savoir que les animaux ne sont pas des jouets!Pour toute question ou problème, notre équipe formée au Zoo Roco est à votre disposition. Elle peut vous conseiller de manière compétente pour toutes les questions.

Ratten sind sehr lebhaft, neugierig und unternehmungslustig. Doch nicht allen gefallen diese Nagetiere. Die Einen finden sie bezaubernd und elegant und bewundern ihre Intelligenz. Die Anderen fürchten sich vor ihnen, finden sie unheimlich oder gar eklig wegen des langen, nackten Schwanzes.Ratten werden sehr zutraulich. Doch es gibt auch Ratten, bei denen eine Zähmung etwas Geduld braucht.Ratten sind sowohl für grössere Kinder (ab etwa 12 Jahren), als auch für tierliebende Erwachsene gut geeignet. Trotzdem sollte man immer bedenken, dass nicht alle Menschen vorurteilsfrei auf Ratten zugehen können. Dafür sollte man als Rattenhalter Verständnis aufbringen.Ist die ganze Familie mit den neuen Hausgenossen einverstanden, werden die Farbratten viel Freude bereiten. Man sollte Kindern die Versorgung der Ratten nicht ganz allein überlassen und auch ein Auge darauf haben, dass sie nicht allzu viel Unsinn mit ihren kleinen Freunden anstellen.Bei guter Pflege können Ratten über 3 Jahre alt werden. Haltung: Ratten  brauchen unbedingt Gesellschaft. Deshalb sollte man  2 oder mehr gleichgeschlechtliche Tiere halten. Zwei fremde Weibchen lassen sich in der Regel ohne grössere Probleme aneinander gewöhnen. Männchen vertragen sich meist nur, wenn sie miteinander aufgewachsen sind, es sei denn sie sind kastriert.Auf die Haltung eines Paares sollte verzichtet werden (ausser man lässt das Männchen kastrieren). Denn Ratten bringen bis zu 20 Junge pro Wurf auf die Welt und meistens findet man nicht für alle Jungtiere einen guten Platz.Ratten brauchen viel Bewegung. Sie wollen klettern und spielen, aber auch buddeln und wühlen. Für 2 Ratten sollte der Käfig mindestens 100x50x70cm gross sein. Je grösser desto besser und desto schöner und phantasievoller kann man den Käfig auch einrichten.Wenn man den Ratten nicht täglich Auslauf geben kann, sollte man sich eine grosse Voliere anschaffen, damit die Tiere genug Bewegung haben. Wer jedoch zu wenig Zeit hat seine Ratten zu beschäftigen, sollte im Interesse der Tiere doch lieber auf die Rattenhaltung verzichten. Zur Käfigausstattung gehört: Einstreu mind. 15cm tief, damit die Ratte ihre Grabbedürfnisse ausleben kann Heu verschiedene Unterschlupfmöglichkeiten aus Holz oder Kork, Etagen, um die Fläche des Käfigs zu vergrössern Futternapf und Trinkflasche Futter: Als Allesfresser stellen Ratten eigentlich keine besonderen Ansprüche. Was uns Menschen schmeckt, schmeckt ihnen auch. Ob es ihnen bekommt, ist die andere Frage.Als Grundfutter erhalten Ratten eine spezielle Futtermischung, die genau auf die Bedürfnisse der Tiere zugeschnitten ist. Zur Ergänzung kann man ihnen frisches Obst oder Gemüse anbieten. Joghurtdrops oder Nüsse kann man als Belohnung einfach zwischendurch geben. Es gibt zudem viele verschiedene Zusatzfutter, die als Dessert oder Leckerbissen gerne gefressen werden.Um ihre Zähne abzunutzen brauchen die Ratten immer etwas Hartes zum Knabbern.Besonders wichtig ist, dass die Tiere immer genug frisches Wasser haben. Ratten müssen oft und viel trinken. Hier empfehlen sich Flaschentränken, die man im Gitter einhängen kann. Regelmässige Kosten (im Monat/bei 2 Tieren): Futter: ca. Fr.15.-- Einstreu und Heu: ca. Fr. 30.-- Tierarzt: Je artgerechter und sauberer die Haltung, desto seltener droht der Gang zum Tierarzt. Dennoch muss man immer damit rechnen, dass ein Tier auch einmal krank werden kann und dann zusätzliche Kosten verursacht. Bevor Sie sich für Ratten entscheiden, sollten Sie unbedingt ein entsprechendes Fachbuch gelesen haben.Für jede Tierhaltung gilt: Kinder (auch Jugendliche) müssen von den Eltern angeleitet, beaufsichtigt und kontrolliert werden. Kinder sollen wissen, dass Tiere keine Spielzeuge sind!Für Fragen und Probleme steht Ihnen unser ausgebildetes Team im Zoo Roco zur Verfügung. Es kann Sie in allen Fragen fachgerecht beraten.

Rat d'acacia Les rats d’acacia sont originaires d’Afrique. Ils habitent les savanes et vivent dans les acacias.Les rats d’acacia doivent leur nom au fait qu’on les trouve presque exclusivement dans les parties supérieures des acacias. Des études ont montré qu’ils sont probablement spécialisés sur ce type d’arbre et quelques autres rares espèces. C’est là que se déroule la majorité de leur vie. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’ils quittent les arbres pour fuir au sol. Biologie : Le genre Thallomys comprend au total quatre espèces. Outre le rat d’acacia proprement dit (Thallomys paedulcus), le rat d’acacia à queue noire (Thallomys nigricauda), le rat d’acacia de Shortridge (Thallomys shortridgei) et le rat d’acacia de Loring (Thallomys loringi) font également partie de ce genre arboricole africain. Thallomys paedulcus et Thallomys nigricauda étaient toutefois considérés comme une seule espèce jusqu’en 1988. Hébergement : Les rats d’acacia sont très sociaux et doivent être tenus en groupe. On peut aussi bien maintenir des groupes de femelles que de mâles ensemble.Un groupe mixte produira des petits – il faut donc réfléchir à l’avance à l’endroit où l’on pourra placer les jeunes animaux.La cage la mieux adaptée est un grand terrarium ou une volière. Les dimensions de 100×50 cm et une hauteur d’au moins 80 cm ne devraient pas être réduites – mais les animaux adorent grimper, donc une volière de 160-180 cm est recommandée.Les animaux passent peu de temps au sol, il n’est donc pas nécessaire d’avoir une couche d’excavation, mais plutôt une litière de sable ou de terre recouvrant le fond.Avec beaucoup de branches et d’abris, on peut très varier l’aménagement de la cage. Nos rats d’acacia adorent les noix de coco et s’y blottissent en groupe.Idées d’aménagement : Branches (très décoratif aussi avec des branches de noisetier tortueux) Noix de coco suspendues à des cordes Nichoirs (par exemple nichoir à perruches) Cordes Ponts suspendus Nids d’herbe Matériel de nidification – foin, feuilles Nourriture : Pour rester en bonne santé, les rats d’acacia – comme tous les êtres vivants – ont besoin d’une alimentation variée.Comme alimentation de base, on peut proposer un mélange pour hamster nain ou une nourriture pour espèces exotiques. Différentes herbes et mélanges de fleurs sont également essentiels, tout comme l’apport en protéines qui peut être assuré par des insectes alimentaires séchés ou vivants.Les rats d’acacia peuvent aussi recevoir des fruits frais et des légumes. Testez ce que vos animaux préfèrent, cela varie beaucoup.Fruits : bananes, melons, raisins et raisins secs, diverses baiesLégumes : carottes, concombres, mais aussi des herbes fraîches ou du pissenlit peuvent être distribués.  Élevage : L’élevage des rats d’acacia est relativement facile.  Dans la nature, les rats d’acacia ne se reproduisent qu’à la saison des pluies – en captivité, ils se reproduisent toute l’année.Après une gestation de 24 jours, la mère donne naissance à deux à quatre petits, mais la plupart des portées en comptent deux. Les trois premières semaines, les petits s’accrochent aux mamelles de la mère pour téter et sont ainsi transportés.Les petits sont allaités environ 30 jours. Les parents défendent fortement leurs petits et préviennent d’un claquement de dents. Les animaux devraient rester dix semaines chez les parents, car ils apprennent à cette période des comportements sociaux essentiels.Les rats d’acacia peuvent devenir apprivoisés, mais ne sont pas des animaux à câliner et conviennent principalement à l’observation. Dépenses régulières par mois : Nourriture selon la taille du groupe : env. Fr. 30.-- Litière : env. Fr. 20.-- Vétérinaire : plus la détention est adaptée et propre, plus la visite chez le vétérinaire est rare. Pourtant, il faut toujours prévoir qu’un animal puisse tomber malade et alors occasionner des frais supplémentaires. Avant de vous décider pour des rats d’acacia, il est indispensable d’avoir lu un ouvrage spécialisé sur le sujet.Pour toute détention d’animaux : les enfants doivent être guidés, surveillés et contrôlés par les parents. Les enfants doivent apprendre qu’un animal a ses propres besoins et habitudes de vie et les respecter. Les parents doivent être conscients que c’est eux qui ont la responsabilité de l’animal.Pour toute question ou problème, notre équipe formée du Zoo Roco est à votre disposition. Elle peut vous conseiller professionnellement pour toutes vos questions.

Le hamsterLes hamsters vivent dans des terriers qu'ils ont creusés eux-mêmes dans les steppes et les semi-déserts du sud de l'Europe à l'est de l'Asie. Les hamsters ont un grand besoin de se déplacer, car dans la nature, ils parcourent souvent plusieurs kilomètres pour chercher leur nourriture. Les hamsters dorés sont des animaux solitaires qui se défendent contre leurs congénères sur leur territoire. Les mâles et les femelles ne se rencontrent qu'à la saison des amours.Description :La longueur du corps d'un hamster doré est d'environ 15 cm. La queue tronquée ne mesure que 10 à 15 mm. Son poids est de 130 à 180 grammes. L'élevage a donné naissance à de nombreuses variantes de couleur. Il en existe des blancs, des crème, des cannelle, des noirs, des gris et toutes les variations de pie.Élevage des hamsters :Il faut mettre une grande cage à la disposition d'un hamster.Nous recommandons pour les hamsters un récipient en verre de 100x40cm.Ainsi, on peut aussi satisfaire aux 15 cm de litière exigés par la loi sur la protection des animaux.La cage du hamster doit être aménagée de manière à ce que le hamster puisse creuser et aussi grimper. La dimension minimale absolue d'une cage de hamster est d'environ 70x40 cm. Mais la cage du hamster doit absolument être équipée d'étages et de possibilités d'escalade pour que le hamster puisse satisfaire son grand besoin de mouvement. Le principe est le suivant : plus la cage du hamster est grande, mieux c'est. Après tout, nous préférons vivre dans un appartement à plusieurs pièces plutôt que dans un studio !L'emplacement de la cage doit être un lieu où le hamster peut dormir sans être dérangé pendant la journée - mais où il ne dérange personne la nuit avec sa vivacité.Accessoires pour hamsters / Équipement pour cages : Litière d'au moins 15 cm de profondeur pour que le hamster puisse satisfaire son besoin de creuser Foin Possibilités de jeu différents abris en bois ou en liège Bain de sable Toilettes pour hamsters Matériau du nid - foin ou ouate pour hamster. Il ne faut en aucun cas utiliser de la ouate synthétique. Ecuelle à nourriture et biberon Dispositions légales : Enclos d'au moins 60x30cm (pas notre recommandation !) Possibilités de se cacher couche de creusement 15cm Possibilités de grimper Matériau du nid Objets à ronger comme du bois tendre ou des branches fraîches Détention individuelle Nourriture pour hamsters :Pour rester en bonne santé, les hamsters - comme les autres êtres vivants - ont besoin d'une alimentation variée.Grâce à la nourriture principale proposée dans les animaleries, une alimentation de base équilibrée est assurée. Les aliments complémentaires permettent de varier les menus du hamster doré.Contrairement aux lapins nains et aux cochons d'Inde, les hamsters dorés ne sont pas de purs végétariens. Il convient donc de leur proposer de temps en temps un morceau d'œuf ou un peu de fromage blanc. Cela permet de couvrir leurs besoins en protéines animales.Le hamster apprécie particulièrement les aliments frais tels que les fruits, les carottes ou les pissenlits. Veillez à ce que la nourriture fraîche ne soit pas traitée. La cage doit être inspectée quotidiennement pour vérifier que la nourriture fraîche n'est pas avariée, afin que le hamster ne mange pas de la nourriture moisie. Bien que les hamsters couvrent la majeure partie de leurs besoins en eau avec du fourrage vert, ils ont également besoin d'eau fraîche tous les jours.Données d'élevage :A l'âge de deux mois environ, les hamsters sont capables de se reproduire et peuvent être utilisés pour l'élevage. On met un mâle et une femelle ensemble, on observe s'ils s'entendent et on les laisse à leur bonheur pendant quelques jours. Ensuite, on les sépare à nouveau.On met à la disposition de la femelle suffisamment de matériaux de rembourrage qui seront transformés en un nid. Après une gestation de 18 jours seulement, la maman hamster met au monde cinq à dix petits nus et aveugles, pesant chacun deux grammes. Lorsqu'une femelle a mis bas, elle ne doit pas être dérangée pendant les premiers temps, sinon elle risque de tuer et de dévorer sa portée.A dix jours, les petits ouvrent les yeux. A trois ou quatre semaines, ils sont déjà suffisamment autonomes pour se débrouiller seuls dans la vie.Nous ne recommandons pas l'élevage de ces animaux, ceci n'est qu'une information sur la reproduction !Combien coûte un hamster (par mois) : Nourriture : env. Fr. 15.-- Litière et foin : env. Fr. 30.-- Vétérinaire : plus l'élevage est adapté à l'espèce et propre, plus le risque d'aller chez le vétérinaire est faible. Néanmoins, il faut toujours s'attendre à ce qu'un hamster tombe malade et que cela entraîne des frais supplémentaires. Éléments à prendre en compte avant l'achat :En raison de son activité nocturne, le hamster doré n'est pas un animal pour les jeunes enfants. Les hamsters dorment pendant la journée et ne se réveillent que le soir, lorsque les petits enfants doivent aller se coucher. Les perturbations répétées du sommeil entraînent à la longue des maladies et des morsures chez les hamsters.Les hamsters sont donc tout au plus adaptés aux écoliers plus âgés, aux adolescents et aux personnes qui travaillent.L'espérance de vie des rongeurs est de 2 à 3 ans. C'est pendant cette période que l'on porte la responsabilité de ce petit animal.Avant de vous décider pour un hamster doré, vous devez absolument avoir lu un livre spécialisé correspondant.La règle suivante s'applique à tout élevage d'animaux : les enfants (y compris les adolescents) doivent être guidés, surveillés et contrôlés par leurs parents. Les enfants doivent savoir que les animaux ne sont pas des jouets !Pour toute question ou tout problème, notre équipe qualifiée se tient à votre disposition sur Zoo Roco. Elle peut vous conseiller de manière professionnelle sur toutes les questions.

Le lapin (lepus) Zone d'origine Les lapins nains descendent à l'origine des lapins sauvages, qui se sont répandus depuis la péninsule ibérique dans presque le monde entier. Habitat L'habitat d'origine des lapins de garenne est constitué d'herbes et de buissons, où les animaux vivent en grands groupes composés de plusieurs mâles et femelles. Ils construisent des systèmes de terriers souterrains et se nourrissent d'herbes et de graminées. La couleur sauvage est gris-brun. Élevage Idéalement, les lapins doivent être détenus dans des enclos où ils peuvent sauter, sauter, ronger et creuser. Si possible, les lapins devraient pouvoir s'ébattre au moins une heure par jour dans leur chambre ou dans le jardin. L'enclos doit être sec, comme leur habitat naturel. Les lapins ne sont pas des animaux solitaires, mais aiment la compagnie d'autres lapins. En règle générale, les frères et sœurs s'entendent très bien, deux mâles s'entendent plutôt moins bien. Selon l'espace disponible, il est recommandé d'élever les lapins en groupe, car cela correspond à l'origine du lapin sauvage.Les lapins aiment une cage bien structurée avec des haies, un tunnel, un pont, un râtelier à foin, un bac à sable et différents obstacles. Pour l'aménagement d'un enclos, leur imagination est presque sans limite. Veuillez noter que les lapins ont besoin d'une zone sombre pour pouvoir se retirer. Enclos (exigences légales minimales) En cas d'élevage sur un balcon ou en appartement, prévoir un enclos aussi grand que possible, éventuellement avec un deuxième niveau ; surface au sol minimale légale (selon le poids et le nombre d'animaux) à partir de 0,34m2, soit par exemple 80 x 42,5cm, hauteur minimale de 40cm, respectivement 50cm.Nous recommandons en principe d'offrir aux animaux plus d'espace que ne le prescrivent les exigences légales minimales. Nourriture L'alimentation principale des lapins est le foin. Leur alimentation est généralement riche en fibres brutes. Les lapins aiment aussi beaucoup varier leur alimentation avec des herbes, des légumes et des fruits. Des branches fraîches doivent être disponibles à tout moment afin que les dents, qui poussent en permanence, puissent être suffisamment usées. Les lapins ont besoin d'eau fraîche à libre disposition chaque jour. Soins La propreté permet de prévenir la plupart des maladies. Cela signifie qu'il faut rincer tous les jours à l'eau chaude les points d'eau et de nourriture. En outre, il est essentiel que la maison soit sèche pour le lapin. Un grand nettoyage a lieu une fois par semaine, les endroits particulièrement crottés peuvent être nettoyés de temps en temps. L'enclos ne doit pas être exposé aux courants d'air. Il est également important de contrôler les griffes, si elles sont trop longues, elles doivent être coupées. Si la cage est bien structurée, l'animal s'use normalement, ce qui rend la coupe des griffes superflue.

Souris de couleurLes souris colorées sont des petits compagnons turbulents qui ne connaissent que rarement une minute de calme.Par souris de couleur, on entend toutes les souris qui sont aujourd'hui détenues comme animaux de compagnie. Qu'ils soient blancs ou bariolés, à poils courts ou longs, tous ces animaux sont issus de souris de laboratoire et n'ont plus grand-chose en commun avec leurs cousins sauvages.L'attitude de la souris colorée :L'enclos doit bien sûr être aussi grand que possible. Plus l'abri pour petits animaux est grand, plus on peut observer les souris dans leurs activités.Nous recommandons une taille d'au moins 100×50 cm. Le mieux est de garder les souris dans des terrariums ou des aquariums. Une couverture en grillage fin ou en grilles spéciales empêche les souris de s'échapper.Les souris sont des animaux vifs qui aiment grimper et sauter. Il faut donc leur donner l'occasion de bouger.Les souris sont des animaux de meute et ne devraient jamais être détenues seules. Le mieux est d'avoir deux ou plusieurs femelles, qui s'entendent sans problème. Avec deux mâles, des combats territoriaux peuvent déjà se produire de temps en temps. Un couple se reproduit très rapidement et la plupart du temps, on ne sait plus où donner de la tête aux jeunes. L'élevage est déconseillé.L'équipement de la cage comprend Litière d'au moins 15 cm de profondeur, afin que les souris puissent satisfaire leur besoin de creuser. Foin divers abris en bois ou en liège, branches pour grimper Bain de sable Matériau du nid - foin ou ouate pour hamster. Il ne faut en aucun cas utiliser de la ouate synthétique. Ecuelle à nourriture et biberon Les objets d'aménagement ne doivent pas être en plastique, car les souris grignotent tout.Législation :- Enclos min. 60x30cm pour 5 animaux (pas notre recommandation !)- Litière- Possibilités de se cacher pour tous les animaux- Matériau du nid- branches fraîches- Objets à ronger comme du bois tendre ou des branches fraîches- En couple ou en groupeNourriture :Pour rester en bonne santé, les souris - comme les autres êtres vivants - ont besoin d'une alimentation variée.Nos aliments pour souris colorées garantissent une alimentation de base équilibrée.Comme source de vitamines, on donne aux souris des fruits, des légumes et de la salade.Veuillez ne pas donner de restes de repas ou de fromage de la table. Nos plats sont trop salés et trop épicés.Combien coûte une souris colorée comme animal de compagnie par mois : Nourriture : env. Fr.20.-- Litière et foin : env. Fr. 35.-- Vétérinaire : plus la détention est conforme aux besoins de l'espèce et propre, plus le risque de devoir se rendre chez le vétérinaire est faible. Cependant, il faut toujours s'attendre à ce qu'un animal tombe malade et entraîne alors des frais supplémentaires. Avant de vous décider pour des souris colorées, vous devriez absolument avoir lu un livre spécialisé correspondant.La règle suivante s'applique à tout élevage d'animaux : les enfants (y compris les adolescents) doivent être guidés, surveillés et contrôlés par leurs parents. Les enfants doivent savoir que les animaux ne sont pas des jouets !Pour toute question ou problème, notre équipe qualifiée se tient à votre disposition sur Zoo Roco. Elle peut vous conseiller de manière professionnelle sur toutes les questions.

Hamster nain / Hamster nain de Mongolie Le petit hamster nain est originaire de Mongolie et des régions voisines de la Chine et de la Sibérie. Comme tous les hamsters nains, il habite également dans son pays d'origine des steppes sèches, qui sont très pauvres en eau. Description : Le hamster nain atteint une longueur totale de 6 à 10 cm. Toutes les espèces ont de grands yeux noirs ronds. Hébergement : Il convient de mettre à disposition d’un hamster nain une grande cage. La cage doit être aménagée de sorte que le hamster nain puisse creuser et grimper. La dimension minimale absolue pour une cage à hamster est d’environ 100x40 cm. Toutefois, la cage doit absolument être équipée de niveaux et de possibilités d’escalade pour que le hamster nain puisse satisfaire son grand besoin de mouvement. La règle est la suivante : plus la cage est grande, mieux c’est. Nous préférons aussi vivre dans un appartement à plusieurs pièces que dans un studio !Le lieu d’implantation de la cage devrait être un endroit où le hamster nain peut dormir sans être dérangé pendant la journée – mais où il ne dérange personne la nuit par sa vivacité.L'équipement de la cage comprend : Litière d'au moins 15 cm de profondeur, afin que le hamster puisse assouvir son besoin de creuser Foin Jeux différents abris en bois ou en liège Bain de sable Toilettes pour hamsters Matériel de nid - foin ou ouate pour hamster. Il ne faut en aucun cas utiliser de la ouate synthétique Gamelle et biberon Législation : Enclos d’au moins 60x30 cm (ce n’est pas notre recommandation !) Possibilités de se cacher Couche de creusement 15 cm Possibilités d’escalader Matériel de nid Objets à ronger comme du bois tendre ou des branches fraîches Logement individuel (éventuellement en groupe) Nourriture : Pour rester en bonne santé, les hamsters nains – comme tous les êtres vivants – ont besoin d’une alimentation variée.Grâce à la nourriture prête à l’emploi proposée dans les animaleries, une alimentation de base équilibrée est assurée. Avec la nourriture complémentaire, vous pouvez varier les menus de votre hamster nain.Contrairement aux lapins nains et aux cochons d’Inde, les hamsters nains ne sont pas de purs végétariens. Par conséquent, il faut leur proposer de temps à autre un petit morceau d’œuf ou un peu de fromage blanc. Cela permet de couvrir leurs besoins en protéines animales.Les hamsters nains apprécient particulièrement les aliments frais, comme les fruits, les carottes ou le pissenlit. Veillez à ce que la nourriture fraîche ne soit pas traitée. La cage doit être contrôlée quotidiennement pour vérifier qu’il n’y a pas de nourriture fraîche avariée, afin que le hamster nain ne mange pas d’aliments moisis.Bien que les hamsters nains couvrent la majeure partie de leurs besoins en liquide avec de la verdure, ils ont également besoin d’eau fraîche tous les jours. Données d’élevage : Dès l’âge d’environ deux mois, les hamsters nains sont aptes à se reproduire et peuvent être utilisés pour l’élevage. On met un mâle et une femelle ensemble, on observe s’ils s’entendent bien et on les laisse alors quelques jours tranquilles. Après, on sépare à nouveau les deux. On met à la disposition de la femelle suffisamment de matériau de rembourrage, qui sera transformé en nid. Après une gestation de seulement 16 à 18 jours, la maman hamster donne naissance à cinq à dix petits nus et aveugles, pesant chacun deux grammes. Lorsqu'une femelle a mis bas, il ne faut pas la déranger au début, car elle risquerait de tuer et de manger sa portée.Au bout de dix jours, les petits ouvrent les yeux. À trois ou quatre semaines, ils sont déjà assez autonomes pour se débrouiller seuls dans la vie. Coûts réguliers (par mois) : Nourriture : env. Fr. 8.-- Litière et foin : env. Fr. 15.-- Vétérinaire : plus l’hébergement est adapté et propre, moins il y a de risque de devoir aller chez le vétérinaire. Cependant, il faut toujours prévoir que l’animal puisse tomber malade et que des coûts supplémentaires surviennent. Réflexions avant l’acquisition : En raison de son activité nocturne, le hamster nain n’est pas un animal pour les petits enfants. Les hamsters nains dorment le jour et ne se réveillent que le soir, lorsque les jeunes enfants doivent aller au lit. Des réveils répétés pendant le sommeil conduisent chez les hamsters nains, à la longue, à des maladies et à de l’agressivité.C’est pourquoi les hamsters nains conviennent tout au plus aux enfants plus âgés, aux adolescents et aux personnes actives professionnellement.L’espérance de vie de ces rongeurs est de 2 ans. Pendant cette période, on assume la responsabilité de ce petit animal.Avant de vous décider pour des hamsters nains, vous devriez impérativement lire un livre spécialisé à ce sujet.Pour chaque détention d’animaux, il est valable : les enfants (même les adolescents) doivent être guidés, surveillés et contrôlés par les parents. Les enfants doivent savoir que les animaux ne sont pas des jouets !Pour toute question ou tout problème, notre équipe formée au Zoo Roco est à votre disposition. Elle peut vous conseiller de manière compétente sur toutes les questions.